LA CABRA DE MONTE

ESCALADA Y ESPELEOLOGIA EN EL ALTO MIJARES

2012-02-01T13:10:00.000-08:00

Para este Puente de San Valero (patrón de Zaragoza), Marta y yo decidimos bajar hasta la provincia de Castellón con la finalidad de conocer y por fin poder escalar en la famosa escuela de Montanejos y de esta manera huir de la mala meteorología anunciada en el norte. Como esta zona está plagada de paredones de caliza y numerosas surgencias, deducimos que tenía que haber cavidades asi que nos planteamos una jornada previa de espeleo en la Cueva Cirat. Al final conseguimos huir del mal tiempo pero no del frio tan intenso de esos días, lo que nos impidió disfrutar de la jornada de escalada e hizo que la actividad previa de espeleología fuera la guinda de este invernal puente.

CUEVA CIRAT (MONTAN).

Esta interesante cavidad es una de las más importantes de la provincia de Castellón. A pesar de su nombre, no se ubica en la localidad de Cirat, sino en Montán, población a la que accederemos desde la carretera que va desde Jérica a Montanejos (vaya referencias que doy, a que no se nota que escalamos, eh?).

La gran boca de acceso a la cavidad.

Antes de entrar ya nos resultó curiosa esta cavidad por tres aspectos: 1. Si acertamos con la pista de tierra, llegaremos hasta un cartel indicador de la cueva, vaya que es la primera vez que nos topamos con un cartel que nos indique la localización de una cueva. 2. Hasta la boca de la cueva sube una pista de tierra sólo accesible a todoterrenos, si tenemos en cuenta que la boca de la cavidad es de grandes dimensiones, es practicamente imposible perderse. 3. Es la primera vez desde que hago espeleo que coincido con otro grupo diferente al nuestro dentro de una cueva.

La enorme boca nos da acceso a una sala de grandes dimensiones por la que progresaremos hasta una gran columna de unos 7 metros aproximados de altura que nos cierra el paso.

Sala de grandes dimensiones en el acceso de la cavidad.

Este punto es el verdadero acceso al interior de la cueva ya que tendremos que superar esta columna para encontrar la continuidad y el desarrollo de la cavidad. Este paso es cuanto menos "interesante" ya que el primero tiene que trepar a pelo los 7 metros verticales de la columna para instalar la cuerda. Por su interior se puede subir por medio de una chimenea vertical (menos expuesto) que da acceso a una pequeña terraza que mira al lado exterior de la columna para incorporarnos en equilibrio (expuesto), estirarnos y alcanzar una cadena algo alejada y que nos permite superar el ultimo tramo. No es dificil si se está acostumbrado a trepar pero mojado resbala muchísimo y está completamente prohibido caerse. A Marta le instalo la cuerda para que suba con más seguridad con los aparatos y el descenso, por supuesto, lo haremos rapelando.

Rapelando la gran columna.

El mismo rapel desde su cabecera.

Una vez superado este paso, accederemos al verdadero interior de la cavidad, caracterizado por galerias y salas de grandes dimensiones. Otra cosa a destacar es lo resbaldizo de su suelo, en algunas rampas más empinadas nos echamos unas risas para ver quién era el primero que "picaba" suelo, y en otros puntos tuvimos que progresar con más cuidado por que no nos podíamos permitir un resbalón.

Tengo que reconocer que el interior de esta cavidad nos sorprendió mucho, la verdad es que nos la esperábamos tan bonita. Hay salas con bastantes formaciones pero lo que más nos gustó fue la cantidad de gourgs, algunos de grandes dimensiones, que estaban diseminados por el fondo del piso superior.

Gourgs de grandes dimensiones en el fondo del piso superior.

Si visitamos la cueva en la estación húmeda, los gourgs nos los encontraremos llenos de agua debido al goteo del agua que se filtra desde el exterior. Por lo visto, unos días antes había llovido bastante por la zona asi que nos los encontramos llenos de agua lo que nos permitió disfrutar de rincones muy bonitos.

Bonitos gourgs llenos de agua.

Salimos de la cueva más contentos que chupillas y decidimos ir a visitar Montanejos antes de que si hiciera de noche y tener nuestra primera toma de contacto con la zona. Recorremos con el coche la zona de los Estrechos. Justo ante de entrar el pueblo dejamos el coche en una explanada grande de aparcamiento que hay habilitada ya que nos ha llamado mucho la atención unas pozas de agua cristalina que hay justo debajo.

El paraje se llama la "Fuente de los Baños" y es una surgencia que alimenta al río Mijares y por la que sale el agua a 25º. No nos lo pensamos dos veces y, a pesar de que son las 5 de la tarde y apenas hay 8º de temperatura, decidimos bañarnos en estas aguas termales. Dentro del agua se estaba la mar de bien pero en cuanto sacabas el cuerpo al exterior te quedabas helado, el truco era tener metido el cuerpo en el agua hasta el cuello asi no se pasaba nada de frio. Qué sensación más agradable esto de estar calentico dentro del agua mientras en el exterior hace un frio de cojones!!!!!!!. Menos mal que disfrutamos de ese momento, al día siguiente no tendriamos el valor de repetir............

A 25º dentro del agua y a 8º en el exterior, esto es vida señores!!!!!!!!!.

ESCALADA DEPORTIVA EN MONTANEJOS

Tras alojarnos esa noche en el Albergue Rural de Cirat, al día siguiente volvemos a Montanejos con la intención de escalar en este famoso lugar. Las cifras de esta escuela son impresionantes: 1.400 vías abiertas, 35.000 metros de escalada equipados, y todo ello repartido en los cañones y barrancos que forma el río Mijares a su paso por Montanejos, lo que la convierte en una de las escuelas de escalada más grandes (sino la más grande) de España. Si a esto le añadimos el entorno tan bucólico dónde se encuentra, con numerosas pozas y zonas dónde bañarse y la excelente calidad de su roca, podemos decir que en Montanejos se encuentra uno de los paraisos verticales de este país.

Era la primera que estaba en sitio y tenía muchas ganas de escalar aquí pero el día que nos salió era para estar en el sofá de tu casa al lado de la calefacción. Tan solo 6º a las 11h de la mañana y mucho viento, un día muy frio y eso que estaba completamente despejado.

Elegimos los sectores más cercanos al Refugio que son los más populares y los más asequibles. Por que Montanejos se caracteriza por tener un grado muy picante y en muchas vías , como tuvimos ocasión de comprobar, el primer seguro se encuentra en "casa dios" (y no había precisamente movimientos sencillos desde el suelo hasta el primer seguro, asi que ojo con caerse), vamos que decidimos no hacer experimentos y hacer deportiva en la "Pared de Iniciación" y la vías que hay junto al Refugio que con mucha diferencia son las más asequibles de la escuela.

La pared del "Sector de Iniciación".

Esto implicaba escalar en el fondo del Barranco de la Maimona, sin que nos diese el sol y con todo el frio que hacía ese día, vamos que hicimos lo que pudimos por que el tacto de la roca era muy desagradable y en cuanto tenías que pretar te dolían un montón las manos del frio que hacía. Para estos días de invierno (aunque con el viento que hacía ese día no sé yo....) lo mejor es escalar en la parte superior del barranco de la Maimona en las vías de varios largos que hay equipadas en la paredes superiores del barranco mucho mejor orientadas al sol.

Escalando en el fondo del Barranco de la Maimona a la sombra, con 6º de temperatura y viento, mal día hemos elegido para escalar.

Seguro que volveremos otra vez a Montanejos para disfrutar y escalar en condiciones en este sitio aunque la próxima vez que volvamos no será en invierno que a pesar de ser la provincia de Castellón es interior y esto no dista tanto de la provincia de Teruel.

ESCALADA DEPORTIVA EN VADIELLO.

2012-01-23T10:49:00.000-08:00

Paco, David y yo, disfrutando del sol invernal en las paredes de Vadiello.

Sábado por la mañana, hoy toca deportiva. Madrugamos lo justo y lo necesario y conducimos a la marchica en dirección a la Sierra de Guara. Paradica técnica en el horno de leña de Loporzano para hacernos con sus espectáculares panes de 1kg recién hechos; después cafecico calentico y charradica en el restaurante recién abierto de Sasa del Abadiado para a llegar a Vadiello a mitad de mañana que para eso estamos en invierno y no es plan de pasar frio en la pared. Hoy no hay estrés, hoy vamos a hacer deportiva, hoy toca disfrutar.

La Pared del Elefante emerge sobre las aguas del embalse bajo la sombra del Pico Fragineto.

Vadiello es un paraje espectácular de la Sierra de Guara. La geología ha sido caprichosa en este rincón de Guara y nos ofrece una oferta muy generosa a los escaladores que quieran hacerse con sus paredes. Que somos unos "clásicos" y nos gusta la aventura, pues a surcar las paredes de los Mallos de Liguerri. Que nos gusta la deportiva, podremos elegir entre las chorreras, la caliza y los desplomes de la Pared del Muerto y la Caverna; que preferimos el conglomerado y la escalada técnica y de equilibrio sobre garbancitos al más puro estilo de Monserrat, pues a cualquiera de las paredes que rodean la presa del embalse. Corregidme si me equivoco, pero creo que en Aragón no hay una escuela que concentre en un espacio tan pequeño tanta diversidad de estilos de escalada sobre dos tipos de roca tan diferentes: el conglomerado y la caliza.

Escalando a la sombra de los Mallos de Liguerri.

Nosotros iremos hoy a la Pared del Elefante, bajo la sombra de los Mallos de Liguerri, a disfrutar de las presas diminutas de esta curiosa escalada sobre conglomerado, un lugar del todo recomendable en invierno por su orientación ya que le da el sol a la pared durante casi todo el día.

El día espectácular, mientras duró el sol estuvimos de manga corta.......pero no estamos en invierno?. Risas y más risas con los colegas mientras disfrutábamos de nuestra particular danza vertical. Y para rematar, nos "apretamos" al mediodía un pedazo de bocata regado por la bota de vino de David mientras los rayos de este sol invernal nos insuflaban con la energía necesaria para recargar las pilas, desconectar de la monotonía del día a día y afrontar con las fuerzas necesarias la semana venidera. Pero qué dura es la escalada deportiva......,ja,ja,ja?.

Por fin he tenido la ocasión de escalar en Vadiello, un lugar que descubrí por primera vez hace apenas un año. Seguro que volveremos en más ocasiones a fichar por estas paredes.

PICO FRAGINETO-CRESTA DE LA RONERA

2012-01-17T11:06:00.000-08:00

Sin proponermelo, parece que el 2012 ha comenzado con un monográfico de la Sierra de Guara. Tercera salida seguida a la sierra en apenas 2 semanas y esta vez a por uno de los grandes y haciendo un recorrido circular: Fragineto-Cresta de la Ronera. Joder con la Sierra de Guara, de paseos por el monte nada de nada, nos ha salido una calcetinada buena: 1.000 metros de desnivel, 3 horas de ascensión más 1h para la cresta, descenso por un valle interminable y todas estas cifras para subir una cumbre de tan solo 1.700 metros, vamos que he hecho tresmiles en el Pirineo que me han costado menos esfuerzo.

El Fragineto es una de las grandes cumbres de la Sierra de Guara y posiblemente una de las más bonitas, se encuentra separada del Tozal de Guara por el collado de Petreñales y, al igual que su hermano mayor, para llegar a su cumbre cuenta con unos accesos muy largos desde todas sus vertientes. Nosotros elegimos la cara sur, para conocer nuevos rincones de Guara, con el fin de coronar su cumbre por esta vertiente, recorrer la estética Cresta de la Ronera y hacer un recorrido circular de coche a coche.

Pico Fragineto visto desde Vadiello.

El coche lo dejamos en la Tejeria, justo en el cruce de pistas que lleva a la Ermita de San Cosme y San Damián, a la que accederemos desde el pueblo de Aguas. Por la mañana hacía muchísimo frio, -4º cuando salimos del coche, la inversión térmica era muy fuerte y el monte estaba cubierta de una gruesa capa de escarcha que daba la impresión de que había nevado.

La senda es muy clara y está perfectamente marcada ya que comparte en su primer tramo la ruta que sube al Tozal de Guara desde esta vertiente. Primeramente subiremos hasta la ruinas de la Ermita de la Fabana para descender desde este punto al cauce del río Calcón.

Las ruinas de la Ermita de la Fabana.

Desde el cauce del río Calcón podremos ver el Fragineto y parte de nuestra ruta. Atravesaremos el pintoresco pasaje de las Gargantas de la Fabana, para entrar en el valle-barranco de los Valles, remontarlo en parte para desviarnos en la senda que sube al collado de Fragineto, coronar su cumbre, descender por la Cresta de la Ronera hasta el collado de Petreñales y descender desde su cabecera el largo barranco de los Valles hasta las Gargantas de la Fabana. Qué lejos se ve desde aquí el Fragineto y eso que sólo vemos parte de la ruta que vamos a hacer.

Vista parcial del recorrido que haremos ese día.

Fuerte inversión térmica y mucho frio en el fondo del valle.

El paraje de las Gargantas de la Fabana merece un comentario. Es un estrechamiento precioso, con las paredes del cañón muy encajadas, realmente bonito y salvaje, uno de los rincones de la Sierra de Guara que merece la pena conocer. Tened en cuenta que es el cauce de un barranco y que tendremos que transitar por el interior del mismo, hay que vadear varias veces el pequeño río que lo atraviesa y con caudal alto nos obligará a descalzarnos.

Entrada de las Gargantas de Fabana.

Nada más entrar en el nos sorprenderá la intensa karstificación que hay en estas gargantas con algunos gourgs fosilizados y abundante toba. La explicación la encontraremos más arriba, una surgencia que alimenta las aguas del tramo inferior de las gargantas y por la que mana un importante caudal de agua cargada de carbonato cálcico que ha propiciado la creación de las formas kársticas que hay en este tramo.

Gourgs fosilizados.

La surgencia de las Gargantas de Fabana.

Aguas arriba de la surgencia el cauce se vuelve seco para volver a encontrar otra vez tramos del barranco por dónde desciende el agua. Si en las gargantas no tuvimos problemas para vadear el río, en este tramo sí que tenemos que hacer algun que otro malabarismo ya que el cauce está completamente congelado y resbala muchísimo.

Tras pasar los vadeos dejamos el camino principal para coger la senda que sube en fuerte pendiente al collado de Fragineto. Desde lo alto de esta senda podemos ver el collado de Petreñales y la cabecera del interminable valle por el que bajaremos en el descenso.

El Barranco de los Valles y el Collado de Petreñales desde la senda de acceso al collado de Fragineto.

Desde el collado de Fragineto ya podemos contemplar unas preciosas vistas de Vadiello, con el Pico Borón y los Mallos de Ligüerri dominando toda la cabecera del valle del cañón del Guatizalema.

Vadiello visto desde el Collado de Fragineto.

Ya sólo nos queda subir hasta la loma cimera y remontar la fácil cresta hasta la cima. 3 horas de ascensión y 1.000 metros de desnivel para hacer esta cumbre que apenas supera los 1.700 metros de altura, casi nada, menuda pateada y lo que nos queda.

Cumbre del Pico Fragineto (1.749m).

Ni que decir tiene que las vistas desde la cumbre son excepcionales, se domina toda la Sierra de Guara, especialmente el valle del Guatizalema que discurre en este punto muy encajonado entre las cumbres del Borón y del Fragineto. Hacia al norte, los Pirineos, muy poco innivados si tenemos en cuenta que estamos a inicios del mes de enero.

El Tozal de Guara visto desde la cumbre.

Los Pirineos vistos desde la cima del Fragineto.

Ahora viene el plato fuerte de la excursión. Para descender vamos a hacerlo por la Cresta de la Ronera que une la cumbre del Fragineto con el Corcurezo, una cresta larga y algo aérea que no tiene ninguna dificultad y con unas vistas espectaculares de los Pirineos y toda la Sierra de Guara. Espectácular, no puedo definirlo de otra manera, la verdad es que la disfrutamos mucho.

La Cresta de la Ronera con los Pirineos como telón de fondo.

Tocamos chufa en la cumbre del Corcurezo, que domina todo el valle de Nocito ya en los dominios de la cara norte de la Sierra de Guara, y descendemos hasta el collado de Petreñales, un ancho y largo collado que separa el Fragineto del Tozal de Guara.

La cara norte del Tozal de Guara sin nieve vista desde la cumbre del Corcurezo.

Estamos en la cabecera del Barranco de los Valles, que tendremos que recorrer en un largo descenso hasta las Gargantas de la Fabana para, desde aquí, tomar de nuevo el camino de vuelta al coche.

Pico Fragineto y Cresta de la Ronera desde el Collado de Petreñales.

De todas las cumbres y recorridos que he realizado hasta ahora en la Sierra de Guara, sin duda alguna éste ha sido el más bonito y espectácular. Aunque sea una cumbre de apenas 1.700 metros de altura no menosprecies la actividad, los accesos a estas cumbres de la Sierra de Guara son muy largos y salvan fuertes desniveles que en nada tienen que envidiar a los Pirineos.

PICO MATAPAÑOS.

2012-01-05T09:24:00.000-08:00

Hoy he vuelto a plantear una nueva salida de trail running por la Sierra de Guara. Tras la experiencia de hace dos días en el Picón del Mediodía, para la sesión de hoy he elegido la cumbre del Matapaños, un pico mucho más asequible y menos técnico que me permitiese correr lo máximo posible.

La subida a esta cumbre es muy sencilla y no la voy a reseñar por que hay cantidad de información accesible que podéis encontrar en internet. El punto de partida lo he situado en la localidad de Santa Eulalia la Mayor, pueblo ubicado justo en la entrada del cañón del Guatizalema que nos lleva a la presa de Vadiello, en una pista forestal en buen estado que nos lleva hasta un cruce de caminos señalizado por un cartel que nos indica la subida a Cuello Bail.

La pista de subida desde el aparcamiento en el cruce de caminos.

El día me ha salido fresquito, y no por las temperaturas que no eran excesivamente bajas (unos 7-8º) sino por el fuerte viento que ha soplado lo que ha endurecido mucho el entrenamiento.

Los barrancos verticales de conglomerado de la zona de Vadiello.

Hasta Cuello Bail hay una pista que nos permite hacerla corriendo en su totalidad. La pista sube de forma suave pero constante. A nuestra derecha, conforme subamos, tendremos unas excepcionales vistas de la zona más occidental de Vadiello, en cuyos acantilados se ubican los barrancos más verticales de toda la Sierra de Guara y que algún día tendremos que hacerles una visita.

La pista de subida a Cuello Bail.

En Cuello Bail el viento soplaba con fuerza pero, aunque molesto, era soportable. En este punto un sendero nos desvía de la pista y nos lleva a unas bonitas neveras.

Desvío de la pista hacia las neveras.

Las neveras de Cuello Bail.

Desde este punto la senda, algo desdibujada en algunos puntos, sube en fuerte desnivel por una ladera plagada de erizones hasta alcanzar la cresta cimera del Matapaños.

La cresta cimera del Pico Matapaños.

En la cresta cimera el viento sopla con mucha fuerza, en ocasiones hay fuertes ráfagas que me desequilibran y me obligan a pararme para no caer al suelo (los erizones no son precisamente un colchón mullido). Buf, esto parece el Moncayo, qué ventolera, menos mal que el tramo de cresta era corto sino seguro que me doy la vuelta; además, me estoy quedando helado.

Autofoto en la cima.

Las vistas desde la cima son muy extensas pero las pude disfrutar poco ya que hacía mucho frio y se estaba muy incómodo con el viento. De hecho, no pude poner la cámara de fotos con el autodisparador para hacerme una foto de cima, ya que la tiraba el viento.

Vistas del Picón del Mediodía desde la cima, cumbre que pisé hace dos días.

A destacar las perspectivas que tenemos del Cañón de San Martín de la Val d´Onsera, justo debajo de nosotros, ya que el Matapaños domina el circo superior del barranco.

Magnífica perspectiva del Cañón de San Martín de la Val d´Onsera desde la cima.

En definitiva otra salida más, otro entrenamiento más y otro rincón nuevo que me conozco de la Sierra de Guara. Esta vez ha sido más suave y menos técnico que el día del Picón del Mediodía, pero por contra el viento ha sido muy fuerte a partir del Cuello Buil, sobretodo en la cresta cimera que apenas me dejaba avanzar. La subida, de unos 500 metros de desnivel, me ha costado una hora justa contando las paradas que he hecho para hacer fotos, no está mal teniendo en cuenta las condiciones climáticas que me he encontrado.

Por ultimo, os dejo un pequeño vídeo que he podido grabar en la cima para que veáis las condiciones que he encontrado hoy allá arriba.

PICON DEL MEDIODIA. ENTRENANDO POR LA SIERRA DE GUARA.

2012-01-03T09:04:00.000-08:00

Hemos empezado el año 2012.........corriendo!!!!. En la Sierra de Guara están las montañas más cercanas a Zaragoza (con el permiso del Moncayo, claro) y son un excelente escenario para entrenar por recorridos de montaña muy interesantes y de indudable valor paisajístico.

Vamos a ver qué tal se nos da este año el Trail Running, de momento estas salidas me las planteo para entrenar el aeróbico y para seguir profundizando en el conocimiento de la Sierra de Guara, pero en función de la frecuencia de estas salidas y de mi evolución en los próximos meses no descarto pensar en retos mayores.

Hoy había que quemar necesariamente los excesos de comidas de estos días navideños y para ello me he planteado subir corriendo al Picón del Mediodía, una cumbre que desconocía y en la que me fijé cuando subí en el pasado mes de octubre a la Peña de Amán (Salto de Roldán). La verdad es que he salido esta mañana de Zaragoza sin preparar mucho la actividad, pensaba que el itinerario era más sencillo para correr y sobretodo más evidente.
El punto de partida lo situaremos en San Julián de Banzo, en el final de una pista contigua a la que sube al aparcamiento de San Martín de la Valdonsera. Desde este punto tenemos que coger el sendero perfectamente marcado que sube a la Peña de Amán y que en pocos minutos cruza el cauce (normalmente) seco del barranco de San Martín de la Valdonsera. Una vez crucemos el barranco ascenderemos unos metros hasta llegar a una explanada. Tenemos que fijarnos bien por que en este punto se bifurca a la derecha el sendero que sube al Picón del Mediodía.

Trazado aproximado del tramo inferior de la senda de ascenso hasta el Collado Solipata.

Aquí me he pegado la colada del día, de mi visita anterior a la Peña de Amán y por el escueto mapa topográfico que llevaba, pensaba que la bifurcación se tomaba más arriba junto a un pequeño collado. Esto me ha hecho perder tiempo, he vuelto a descender pero no lo suficiente y, al no encontrar la senda correcta, he decicido volver al collado y a través de una pequeña cresta sobre el borde superior del Barranco de la Cobeta he conseguido conectar con la senda correcta ya que el mapa me indicaba que la senda cruzaba dicho barranco por su cabecera. Esto me ha costado un rato de sufrimiento ya que los arbustos y la densa vegetación que había en esta pequeña cresta pinchaban un huevo, menos que no ha sido muy largo pero esto me ha hecho perder un buen rato.

Una vez cruzado el barranco y esta vez ya sí sobre la senda correcta, ascenderemos de forma cómoda hasta el collado de la Solipata. Desde este punto contemplaremos por primera vez en la ruta la pirámide rocosa del Picón del Mediodía.

Trazado aproximado de la ruta de ascenso bajo la pirámide rocosa del Picón del Mediodía visto desde el Collado Solipata.

Desde el Collado de la Solipata descenderemos hasta el fondo del Barranco Reguero del Águila, dejando a nuestra derecha y muy por encima la Cresta de la Cobeta. Este barranco y el paso a la parte superior de la pirámide cimera del Picón del Mediodía, son los puntos claves de la ascensión. Por lo visto, hasta no hace mucho no había sendero marcado por el barranco y atravesarlo suponía tener que sobrevivir a los espinosos y pinchudos arbustos de esta zona de Guara. Teniendo en cuenta el rato que he tenido antes y lo densa que es la vegetación en algunos tramos de este barranco, me puedo imaginar el esfuerzo que tenía que suponer antes atravesar y orientarse por este tramo.
Poco a poco iremos remotando el barranco hasta situarnos en la base de la pirámide rocosa del Picón. Un poco antes de llegar a la cabecera del barranco y por una senda poco evidente, subiremos un tramo muy empinado y con roca suelta que nos depositará en la franja rocosa del Picón. Desde aquí, hay que subir hasta una faja rocosa que atravesaremos ayudados por una soga y unas cadenas. A mi me costó un poco encontrar las cadenas, los mojones son dispersos en este tramo y la senda poco definida. Y es importante dar con este paso clave para poder subir hasta la cumbre.

Cadenas y pequeña ferrata bajo las paredes rocosas del Picón del Mediodía, paso clave de la ascensión.

Tras la cadena hay unas pequeñas y fáciles trepadas que nos depositan en la empinada pendiente cimera de la cumbre del Picón. Evidentemente, hace rato que he dejado de correr, la senda en este tramo es muy accidentada y bastante empinada, y además no me conozco la ruta de ascenso por lo que tengo que pararme en varias ocasiones para encontrar el camino correcto.

Cumbre del Picón del Mediodía (1.418m). Al fondo el Salto de Roldán y la Hoya de Huesca.

Por fin estoy en la cima en la que coincido con dos compañeros de Huesca con los que estoy hablando un rato. Las vistas desde la cima son magníficas, sobretodo del Salto de Roldán y de la cuenca del Flumén, por debajo de nosotros, una perspectiva que no había visto hasta ahora.

La cuenca del río Flumen vista desde la cima.

Preciosas vistas del Salto del Roldán desde una perspectiva poco conocida.

Mientras los chicos de Huesca inician el descenso, me acerco hasta la cumbre este, ya que estamos aquí habrá que tocar chufa, no?.

La cumbre principal del Picón del Mediodía desde la cumbre este.

Los Pirineos vistos desde la cumbre.

El descenso es entretenido y de prestar atención hasta el fondo del Barranco Reguero del Aguila. Desde aquí suave subida hasta el Collado Sopilata y descenso disfrutón hasta el coche, parando para hacer alguna foto, y esta vez por la senda correcta.

La ascensión a este pico me ha parecido cuanto menos entretenida. Me ha costado subir a la cumbre 1h30min pero hay que tener en cuenta que he perdido un buen rato en los embarques. Más o menos han sido unos 700 metros de desnivel. El descenso me ha costado casi lo mismo ya que he parado para hacer fotos. Qué gozada esto del Trail Running, las guías marcan 2h30min para subir al Picón del Mediodía, los resultados y las ventajas de subir de esta forma son más que evidentes......y a la hora de comer en Zaragoza!!!!!!!.
En esta entrada me he extendido con la descripción de la ruta de ascenso ya que me ha parecido algo compleja, mas que nada por que puede ser algo perdedora en algunos puntos. Tened en cuenta que hace poco que se ha limpiado el sendero pero creo que no sube mucha gente al Picón del Mediodía, asi que es posible que se vuelva a cerrar por la vegetación, sobretodo en primavera. Para subir corriendo a la cumbre, creo que la parte superior de la ascensión es bastante técnica y exigente, el resto se puede hacer corriendo.
Hoy ha salido un buen entrenamiento en un rincón para mi desconocido y poco divulgado de la Sierra de Guara.

VACACIONES DE NAVIDAD. ULTIMOS COLETAZOS DEL 2011

2011-12-30T10:17:00.000-08:00

Frente a la cara sur de la Peña Rueba, con nuestro objetivo detrás de nosotros.

Tal y como marca la tradición, todos los años apuramos los ultimos días del año en el monte. Hemos vuelto a hacer una combinada de roca caliente en el Prepirineo y de nieve y alta montaña en los Pirineos, es la mágia de la cara sur de los Pirineos, un día puedes estar escalando tapia en camiseta en uno de los paredones del prepirineo y al día siguiente disfrutar de una buena actividad invernal de alta montaña. Pero este año ha sido un poco diferente, ya que el compi de aventuras, Paco, se iniciaba en la escalada de grandes paredes por lo que hemos tenido que buscar una vía que fuera asequible y que le permitiera aprender, disfrutar y mimetizar las técnicas que empleamos para escalar estos paredones.
Los amigos de Sendero Límite ya nos chivaron hace un mes, cuando escalamos en Aguero, que acababan de abrir una nueva vía muy asequible en el Mallo Común de la Peña Rueba, justo al lado de la Vía del 75, qué casualidad, la primera vía que escalé en Peña Rueba en el 2009 y que tantos recuerdos y anécdotas me trae ya que en aquel momento escalar en Peña Rueba era meterse en un terreno de aventura completamente desconocido por la falta de divulgación que había en aquel entonces de estas impresionantes paredes.
El objetivo para el primer día estaba fijado: la vía "Sendero Límite" en el Mallo Común de la Peña Rueba, una bonita vía de 300 metros recien salida del horno con una dificultad máxima de Vº e hiperprotegida con paraboles, ideal para inicar a mi colega en la escalada de vías largas.

Trazado aproximado de la vía.

Claro que el concepto de roca caliente en el Prepirineo que ese día tanto buscábamos se quedó en una mera pretensión ya que cuando llegamos por la mañana hacía un frio de cojones y encima soplaba mucho viento. Menos mal que la pared tiene orientación sur y le da el sol todo el día pero aun así pasaremos mucho frio en la pared.

Hoy hace mucho frio, no me extraña que estemos completamente sólos en la pared.

Los primeros 4 largos son muy bonitos. Van paralelos a la "Vía del 75", aunque dejan muy a la derecha la cueva característica de esta vía y, a diferencia de ésta, surcan muros de roca de gran calidad. Este es el tramo más vertical de la pared, desde abajo incluso puede llegar a intimidar, pero una vez metidos en faena la vía busca los puntos débiles de la pared y los pasos más difíciles son muy generosos en presas, por no hablar de lo cosida que está la vía.

Ambiente vertical en el inicio de la vía.

Paco sube con la torpeza típica del principiante pero con la decisión del más intrépido montañero y poco a poco vamos devorando metros a la pared, a la vez que va aprendiendo a montar y desmontar reuniones, a "acerar", a asegurar correctamente al compañero, el orden que hay que llevar con las cuerdas en las reuniones, vamos que fue un cursillo acelerado de escalada en "tapia".
La parte superior de la vía es más tumbada con predominio del IVº. Aquí se nota que la vía es muy reciente, me quedé con algun bolo en la mano y encontramos tramos musgosos que estaban un poco resbaladizos, pero bueno asi le damos más ambiente a la vía.

Primeros largos de Vº.

Como la vía es larga le voy metiendo caña al compañero para que no se nos haga demasiado tarde en la bajada; además no es que haga precisamente mucho calor y no apetece estar mucho rato en las reuniones pero esto tampoco nos impide de disfrutar de las impresionantes vistas de estas paredes.

Saliendo por el tramo superior de la pared.

Salimos por arriba a la hora prevista, todo ha salido perfecto, Paco ya tiene su primera "tapia" en el bolsillo y ya sólo queda afrontar la bajada. De nuevo muchas gracias a Luis Royo y Julio Benedé, los amigos de Sendero Límite, que con su trabajo nos están permitiendo disfrutar de estas vías.

Los Mallos de Riglos desde la Peña Rueba, qué lujo de vistas!!!!!!!.

El descenso lo realizamos por la ferrata de la cara sur de Peña Rueba, un poco más largo pero más seguro y menos expuesto, de esta manera pudimos disfrutar de las increibles vistas que hay de los Mallos de Riglos desde la Peña Rueba, qué sitio tan impresionante, nunca me cansaré de decirlo.

Descenso por la ferrata de la cara sur.

Tras cargar los trastos en el coche, ponemos rumbo al norte hacia los Pirineos para ir en busca de la nieve y de la alta montaña invernal. Vamos al Refugio de Linza con la intención de hacer al día siguiente el Petrechema o la Mesa de los Tres Reyes. Poco antes de llegar al refugio empiezan a caer los primeros copos y en la carretera que va desde el Camping de Zuriza a Linza nos encontramos tramos delicados para el coche por la nieve y el hielo. En el refugio nos confirman que mañana no tendremos buen tiempo, por lo visto tendremos patrón de norte con fuertes vientos en altura, buf, esto no es lo que decían los partes consultados el día anterior, asi que nos vamos a la cama con la incertidumbre de qué poder hacer al día siguiente.

Al día siguiente se despejaron nuestras dudas. Así amaneció mi coche a primera hora de la mañana:

Y la carretera que bajaba al Camping de Zuriza presentaba este aspecto:

Vamos que con este panorama nuestra aventura en el Petrechema se quedaba en "agua de borrajas". La aventura de ese día iba a ser bajar con el coche hasta el Camping de Zuriza, como podéis ver la carretEra estaba completamente cubierta por la nieve.
Bueno ya está hecho el chandrío, pero ya que estamos aquí aprovecharemos para disfrutar de la nieve. Esta noche ha caído un paquetón importante y tenemos el monte recubierto de una deliciosa capa de nieve polvo recién caída. Asi que "al mal tiempo, buena cara", nos calzamos las raquetas y nos disponemos a dar un paseo por los alrededores del refugio.

Claro que tampoco es que hiciera buen tiempo. El temporal está mordiendo con fuerza, no para de nevar y en algunos momentos la ventisca en bastante fuerte.

Por contra, el bosque nos ofrece una preciosa estampa invernal de nieve recien caida. Qué bonito está todo y cuánto lo estamos disfrutando!!!!!!.

El paseo lo tenemos que acortar por que no para de nevar y me preocupa mucho el estado de la carretera. Cuando llegamos al refugio acaba de subir una máquina quitanieves que nos ha dejado limpia la carretera aunque nos advierten que aún hay mucho hielo en algunos tramos. Corriendo recogemos todo antes de que la nieve vuelva a cubrir la carretera y afrontamos el delicado descenso al Camping de Zuriza. Es el protocolo de siempre, bajar en segunda, conducción muy suave, prohibido tocar el freno y el embrague, la verdad es que lo he hecho muchas veces, todos los años toca una movida de éstas, pero también es cierto que un error que cometas y acabas con el coche en la cuneta. Al final conseguimos bajar a Zuriza sin poner las cadenas, ya puedo respirar tranquilo y pensar en el café que nos vamos a tomar en el primer bar que encontremos.

Con esta estampa tan navideña acabamos el 2011. Ahora toca pensar en las actividades que nos traerá el próximo año.
Qué tengáis un feliz año 2012!!!!.

RESUMEN DEL 2011

2011-12-23T04:22:00.000-08:00

Estamos a finales de diciembre, el año se está acabando y, aunque probablemente las Navidades nos traigan alguna actividad que otra, es hora de hacer una mirada retrospectiva para ver y reflexionar sobre todo lo que ha dado el 2011. Las 42 entradas que figuran en el archivo de mi blog hacen que sea el año que más entradas he publicado desde que nació esta página web, allá en el 2008. Este dato no es que sea muy objetivo, ya que en esta página no se publica toda la actividad que realizo, unas veces por pereza, otras-la mayoria-por falta de tiempo o simplemente por no lo considero interesante, pero sí que me sirve para darme cuenta que ha sido uno de los años más activos que he tenido en mucho tiempo y además muy variado ya que hemos tocado bastantes disciplinas deportivas y algunos momentos del año con bastante intesidad.

Cara éste de la Pene Sarrière. Gourette (Pirineo francés).

La escalada en roca ha protagonizado alguno de los mejores momentos del 2011 y sin temor a equivocarme creo que ha sido uno de los mejores años que tenido en lo que a escaladas se refiere. Todos sabéis lo que me gusta la "tapia" y las vías largas y, sin despreciar la escalada deportiva, que también la practicamos con cierta frecuencia, puedo decir que actualmente es la actividad deportiva que más me llena y más sensaciones positivas me deja.

Rocas del Masmut (Peñarroya de Tastavins). "A la sombra de la sabina".

Y este ultimo año, sobretodo hasta el verano, hemos estado especialmente activos. Hemos escalado en sitios que ya nos resultan tan cotidianos-por cierto, qué suerte tenemos de tenerlos tan cerca de casa-como Riglos, Peña Rueba o Masmut pero sobretodo hemos viajado mucho y hemos visitado nuevos lugares y nuevas paredes como los Órganos de Montoro, el Congosto de Collegats, Escalés, Agüero, el Congosto de Montrebei o en Arnés en la comarca de Els Ports (Tarragona), sin olvidar nuestro querido Pirineo (Diedro de Hoz de Jaca, Péne Sarriere...). Si tuviera que elegir dos actividades me quedaría con la Cresta Urquiza-Olmo (y todo esa Semana Santa "non stop" que nos pegamos) que, junto con las Crestas del Diablo, es la cresta más chula que he escalado, y la "Sombra de la Sabina" en Rocas del Masmut, la vía más bonita que he hecho hasta ahora en ese precioso rincón de la provincia de Teruel.

La Arista Esmolada en Cresta Urquiza-Olmo (Congosto de Montrebei).

La espeleología, una disciplina deportiva tan diferente a la nuestra tanto por las técnicas que se emplean como por la peculiaridad de la gente que la practica, ha sido otro de los platos fuertes del año. Hace dos años aterricé de rebote en esta disciplina deportiva y desde entonces nos la hemos planteado más como una alternativa cuando hace mal tiempo (bajo tierra no llueve....je,je,je) o cuando estamos saturados y cansados de hacer otras cosas. Pero poco a poco ha ido adquiriendo más importancia entre nosotros hasta el punto de que ya, en algunos momentos de este año, ha pasado de ser una alternativa a ser un fin y un objetivo a perseguir.

Boca de entrada del Solencio de Bastarás (Sierra de Guara).

Cueva Pas de la Vallgonera (Mallorca).

Fieles a nuestra manera de entender la naturaleza, poco a poco vamos dando bajo tierra pasos pequeños pero firmes, lo que nos ha permitido visitar este año nuevas cavidades principalmente por el territorio de nuestra comunidad autónoma. Hemos estado en cavidades como Ayles que podemos denominar como "raras" por lo poco que son visitadas actualmente; también hemos tenido nuestra primera toma de contacto con la provincia de Teruel (Recuenco y Valzoma) y hemos tachado otras cavidades más conocidas y visitadas (Esjamundo y Rebeco en el Pirineo, Ojo de la Valjunquera o la Cueva del Muerto en la provincia de Zaragoza....etc). Pero si me tuviese que quedar con dos actividades sin duda alguna me quedaria con el Solencio de Bastarás, la cavidad de mayor desarrollo de la Sierra de Guara que hacia 10 años que no se había visitado y en la que estuvimos con los compañeros del CEA, y sobretodo la Cueva de Pas de la Vallgonera (Mallorca). Todos sabéis lo que nos gustan las cuevas con formaciones y en Vallgonera tuvimos la suerte de ver una de las cavidades más bonitas de Europa en lo que a espeleotemas de se refiere, sin duda alguna una de las mejores actividades de este 2011.

Cueva Esjamundo (Villanua).

En lo que respecta a la montaña y el alpinismo, podemos decir que ha sido un año diferente. Es el segundo año consecutivo que no he escalado ningun corredor en invierno, sin duda motivado por la actividad que hemos desarrollado en otras disciplinas deportivas en las que rentabilizamos mejor el tiempo y nuestras posibilidades, ya que no dependemos tanto ni de las condiciones ni de la meteorología, pero aun así es una actividad que la echo de menos y que habrá que intentar retomarla durante este invierno. Otro punto a destacar es que ha sido el primer año de los ultimos 15 años en los que llevo haciendo montaña en el que no he subido ninguna cumbre de tresmil metros, algo curioso si tenemos en cuenta que los tresmiles han sido siempre uno de los platos fuertes de mi actividad, de hecho si no recuerdo mal tengo unos 188 tresmiles en el bolsillo, muchos de ellos los he ascendido varias veces por rutas diferentes, escalando o en invierno y si me lo propusiera podría terminar los que me quedan en apenas un año, pero cada vez me llama menos la atención el coleccionismo de cumbres, ahora le doy más importancia a conocer sitios nuevos y a la forma de subir a las montañas.

Cima del Diente de Batans Occidental.

Por contra, hemos subido unas cuantas cumbres de dosmil metros alejadas de los circuitos más conocidos por los montañeros, alguna de ellas muy cercanas a la mítica barrera de los tresmil metros. Otro punto a destacar este año han sido las multiples salidas montañeras que hemos hecho por la Sierra de Guara, un escenario muy cercano a casa que veo todos lo días cuando voy al trabajo y que es una interesante opción cuando se dispone de poco tiempo para hacer monte, tanto del meteorológico como del horario. Hasta ahora para mi la Sierra de Guara tan sólo eran barrancos pero en este 2011 lo hemos remediado y hemos ascendido a practicamente las cimas más importantes de toda la línea de cumbres de la sierra (Borón, Tozal de Guara, Gratal, las dos cimas del Salto de Roldán, etc), unas veces corriendo y otras andando, de forma más tranquila y disfrutando de los maravillosos paisajes de Guara. Y si tuviera que destacar una actividad de montaña de este año, sin duda alguna me quedaria con la ascensión en solitario que realicé al Cotiella en el que disfruté del amanecer de alta montaña más bonito que he visto hasta ahora en los Pirineos.

Amanecer cerca de la cima del Cotiella.

Junto a todo esto, este año también hemos estado bastante a remojo. El barranquismo ha sido otra disciplina deportiva que hemos practicado con cierta intensidad en determinados momentos del año, sobretodo en el verano. Hemos centrado casi toda nuestra actividad en la Sierra de Guara, ya que además de ser lo más cercano que tenemos de casa, es dónde más cantidad y variedad de barrancos tenemos, sin tenernos que agobiar mucho con los caudales. Esto nos ha permitido hacer muchos de los descensos clásicos de la sierra (Formiga, Gorgas Negras, Fornocal, Lumos, Abizanda, Palomeras del Fornocal...etc) y otros no tan clásicos como las Gorgas de San Julian.

Barranco del Gorgol o del Betato (Pirineo aragonés).

También hemos barranqueado en el Pirineo, aunque no tanto como hubieramos deseado, realizando varios descensos disfrutones (Garganta de Escarrilla, Gorgol, Viandico...etc). Y esta vez, para elegir la mejor actividad barraquista del año, no tengo que pensar mucho, me quedo con las Gorgas Negras, el descenso de mayor envergadura de toda la Sierra de Guara. Sin duda alguna éste ha sido también el año de la Sierra de Guara, a toda esta actividad barranquista, hay que sumarle el Solencio de Bastarás y todas las cumbres que hemos subido en la sierra, la verdad es que ahora sí que puedo decir que conozco Guara.

Barranco de las Gorgas Negras (Sierra de Guara).

En resumen podemos decir que ha sido un 2011 muy intenso en algunos momentos y muy variado, en el que hemos realizado numerosas actividades y hemos disfrutado de lo lindo con los amigos haciendo lo que más nos gusta. "Aprendices de todo, maestros de nada", seguimos en un proceso constante de evolución en el que tanto y tanto tenemos que aprender.............
Y lo mejor de todo han sido la cantidad de vivencias y de momentos que he podido compartir con todos vosotros. Si no fuera por lo bien que me lo paso con la gente con la que salgo, creo que no me merecería la pena el esfuerzo físico, el sacrificio y la dedicación que requieren todas actividades.

Espero que el 2012 venga cargado de más actividades y que la fuerza nos acompañe a todos nosotros para seguir siempre motivados y estar al pie del cañón durante muchos más años.

INTENTO A LA PEÑA DE XUANS

2011-12-07T07:17:00.000-08:00

Espectacular vista de la Peña de Xuans, el objetivo de ese día

Vaya sobón que nos pegamos ayer!!!!!!. Ya casi no me acordaba lo que era el alpinismo invernal: madrugones, muchos metros de desnivel, pasar mucho frio, pocas horas de luz, abrir huella en la nieve.......y sin embargo, no sé que tiene la alta montaña en invierno que nos atrae tanto.
Este puente tan sólo dispongo de dos días libres para hacer monte y, tras mucho deliberar con mi padre y cambiar los planes iniciales debido a los partes meteorológicos, nuestros huesos acaban el lunes por la noche en el Refugio de la Casa de Piedra del Balneario de Panticosa. El día siguiente será una incógnita, disponemos de unos partes meteorológicos poco fiables y no sabemos cómo estará la nieve ni qué espesores habrá en altura, pero aún asi nos decidimos a intentar una montaña poco conocida y frecuentada del Balneario de Panticosa que nos falta a los dos: la Peña de Xuans.
Al día siguiente salimos con la luz de las frontales. Tampoco hemos madrugado tanto pero estamos en los días más cortos del año y en estos momentos amanece tarde y el sol se pone muy pronto. En definitiva que vamos a disponer de pocas horas de luz y encima el monte que nos planteamos subir está en "casa dios", asi que nos tendremos que poner las pilas si queremos hacer algo.
La aproximación la hacemos por el archiconocido sendero que sube al Ibón de Bachimaña. Hasta la presa del ibón no tomamos contacto con el elemento blanco, este otoño está siendo muy pobre en precipitaciones y ahora mismo hay poca nieve el Pirineo.

El Pico Serrato visto desde el Ibón de Bachimaña

Desde el refugio nuevo de Bachimaña, nos desviamos y salimos de todas las rutas normales que marcan los mapas. A pesar de ser un sitio poco frecuentado, el pequeños circo que forma el Pico Serrato con la Peña de Xuans lo hemos visitado mi padre y yo en varias ocasiones. Por ello tomamos esta ruta corta y directa que los dos conocemos y que sube directamente desde el refugio sin necesidad de tener que bordear el ibón. Aquí comienzan los primeros problemas del día ya que hay que superar unos escarpes rocosos mediante una sencilla trepada que en condiciones normales no ofrece ninguna dificultad pero que ayer nos pusieron a tono ya que la roca estaba cubierta totalmente de verglass. Al final conseguimos superar este escarpe rocoso pero hemos perdido mucho tiempo ya que nos cuesta una 1 hora aproximada superar los escasos 150 metros de desnivel que tiene este tramo.

Vistas desde arriba del Ibón de Bachimaña helado, qué poca nieve que hay para estar en diciembre!!!.

Seguimos motivados asi que tiramos para arriba. Alcanzamos un pequeño ibón, que nunca he llegado a saber cómo se llama y que no sale en todos los mapas, y partir de aquí alcanzamos el límite de la nieve continua. Pero continúan los problemas: sobre una capa de nieve dura de la nevada de primeros de noviembre hay otra capa de nieve muy blanda de unos 20-30cm de espesor asi que, aunque tenemos que calzarnos los crampones para progresar, a cada paso que damos nos hundimos en la nieve. No es excesivamente penoso ya que también hay tramos de nieve venteada que está muy dura pero estas condiciones ralentizan nuestra marcha.
Al fin alcanzamos el umbral de este pequeño circo y podemos ver en todo su esplendor el Pico Serrato y nuestro objetivo: la Peña de Xuans. Probablemente éste sea el rincón menos conocido y frecuentado del Balneario de Panticosa. Al fondo, tenemos el collado que hay que alcanzar para enfilar la arista cimera de la Peña de Xuans.

El collado entre el Pico Serrato y la Peña de Xuans

Vistas invernales del Pico Serrato

La pirámide cimera de la Peña de Xuans, qué montaña más bonita!!!!.

En este tramo hay bastante nieve y tenemos que abrir una huella muy trabajosa. Con la tonteria, el día se nos está esfumando, hay que prever el descenso y las 17h será completamente de noche. Además, está entrando marrón por detrás de los Picos del Infierno-Garmo Negro, de hecho en este tramo de la ascensión nos nieva tímidamente.

El Ibón de Xuans completamente congelado

Cerca del collado tomamos perspectiva del Corredor Oeste del Pico Serrato. Voy a ser generoso y os voy a colgar una foto para que veáis el estado actual del corredor, por si alguno se anima y quiere intentarlo estos días. Estaba completamente innivado y, aunque creo que la nieve no estaba transformada, como no es muy difícil, con el material adecuado seguro que se puede hacer ahora mismo; además, tenéis la huella abierta hasta el collado.........Nosotros escalamos este corredor en marzo del 2007, si alguno quiere más información que pinche aquí.

Estado actual del Corredor Oeste del Pico Serrato, a ver si alguien se anima......

Ultimos esfuerzo antes de alcanzar el collado

Desde el collado la arista cimera del Pico Xuans se nos presenta amenazante. A esta cumbre no sube casi nadie, hemos conseguido poca información de su ruta de ascenso pero sabemos que va por la arista que sale desde este collado y que tiene trepadas sencillas, trepadas que con esta capa de nieve harinosa serán mucho más serias. Pensábamos que íbamos a encontrar menos nieve en esta arista, apenas llevamos material (ni siquiera una cuerda) para este tramo más técnico asi que no nos lo pensamos dos veces y decidimos abortar el intento a cumbre.

La arista cimera de la Peña de Xuans, se queda para otro día.

¿Y ahora qué hacemos?. El Serrato lo tenemos a tiro de piedra pero ya lo hemos subido otras veces asi que decicimos ir a por la cumbre occidental de los Dientes de Batanes que ninguno de los dos hemos ascendido. Llegar hasta aquí es un soba, esto está muy lejos y por lo menos nos llevaremos una cumbre nueva al bolsillo. Y salimos pitando ya que no vamos sobrados de hora.

Redirigiendo el objetivo: a por los Dientes de Batanes.

Desde el collado tomamos la arista cimera que nos lleva a la cumbre del Diente de Batán Occidental. En la arista el viento nos golpea sin piedad, acentuándo aún más la sensación térmica, y es que ayer no subimos en ningún momento de los -3º. Vamos que pasamos un frio de narices.

Espectacular vista invernal de la vertiente aragonesa del Vignemale

Frio, sol y mucho viento: condiciones invernales totales.

Coronamos la cumbre enseguida. Creo que mide 2.888m pero no estoy seguro, hay guías y mapas que marcan una altura y otros que marcan otra. Si algún alma caritativa me puede sacar de dudas, le estaré muy agradecido.Es un sitio muy alpino y solitario en invierno. Requiere bastante esfuerzo llegar hasta aquí pero creo que merece la pena.

Cima del Diente de Batán Occidental: qué frio que hace y menuda soba que nos hemos pegado!!!!

Vista invernal poco usual del Pico Serrato desde la cumbre

Los Dientes de Batanes vistos desde la cima

Somos maños, asi que volveremos a por la cumbre de la Peña de Xuans, seguramente más pronto que tarde, es una montaña alpina y muy bonita y queda fichada en la lista de actividades pendientes.

MALLOS DE AGUERO. "TIERRA DE NAIDE"

2011-11-28T11:28:00.000-08:00

Los Mallos de Aguero

Desde el verano prácticamente había dejado de lado la escalada en roca. Con la intención de ir cogiendo otra vez poco a poco la marchica y con la motivación en ritmo ascendente, este domingo Olmo, Kike y yo preparamos una salida de "tapia" a los Mallos de Aguero. ¿Cuántos de vosotros habéis escalado en este sitio?. Seguramente pocos. Normal, la cercanía y el protagonismo de los Mallos de Riglos y, ultimamente, la popularidad de Peña Rueba, ha provocado que este macizo haya caído casi en el olvido. Y sí, por si alguna vez os lo habiais preguntando cuando estáis escalando por Riglos, también se escala en esos mallos lejanos que se ven detrás de la Peña Rueba.
En mi caso personal, en la ya lejana Semana Santa del 2008 haciendo cordada con Kike y el Güiskerias, escalamos la Normal de la Peña Sola de Aguero con una meteo fria y desapacible que no pudo con nuestra motivación y nuestras ganas de escalar esta histórica vía, actividad que podéis consultar en este blog pinchando en este enlace.

Trazado aproximado de la vía

Desde entonces no habíamos vuelto a este sitio, motivado principalmente por la falta de vías asequibles que se han abierto en estos mallos. Sin embargo, desde hace poco, una nueva vía , "Tierra de Naide", ha sido abierta por Julio Benedé, Luis Royo y Gonzalo Arguedas en la cara este del macizo. No se puede decir que sea una vía espectacular, pero técnicamente es muy asequible, está completamente equipada, y nos permitirá escalar de nuevo en este paraje prácticamente desconocido para nosotros. Además, cumple los requisitos ideales para esa toma de contacto con la roca que estámos buscando tras varios meses sin escalar. Como os podéis imaginar, este no es un lugar muy frecuentado y no es de extrañar que los aperturistas pusieran a esta vía el nombre de "Tierra de Naide".
La aproximación a la vía la haremos desde el cementerio del pueblo, por el camino circular que da la vuelta a los mallos. En cuanto sea visible la pared, hay que estar atentos a un mojón que marca la senda de acceso a la vía.

Los primeros largos son muy asequibles, con pasos aislados de Vº y muy bien protegidos. Lo malo es que estamos prácticamente a la sombra, la roca está algo húmeda y muy fria y se nos hace un poco desagradable al tacto.

Secuencia del primer largo

Recuperando el segundo largo

El cuarto largo es lo mejor de la vía. Es vertical, de roca muy buena y bastante generoso en segurosos-vamos, que está cosido-lo que nos permitirá una escalada muy relajada y disfrutona.

Secuencia del 4º largo desde abajo

Secuencia del 4º largo desde arriba

Ya solo nos queda un largo en travesia que nos deposita en la salida de la vía y en lo más alto de la pared. Las vistas desde arriba son inéditas, sobretodo de la Peña Rueba, nunca la había visto desde esta perspectiva.

La travesia de salida de la pared

Vistas inéditas y poco conocidas de la Peña Rueba

La cordada al completo en la salida de la vía

En la salida de la vía pudimos contemplar otra vista más inédita de la cima de la Peña Sola de Aguero (ver siguiente foto), tanto que a pesar de haber pisado su cumbre unos años atrás no la reconocía. Y lo más inédito de todo, es que justo en el momento que saliamos por lo más alto de la pared, otra cordada coronaba la cima de la Peña Sola. Dos cordadadas a la vez en los Mallos de Aguero, esto sí que es nuevo!!!!!!!. A gritos nos comunicamos con ellos.¿Pero quiénes eran los que estaban en la cima?. Más tarde descubririamos el misterio y veríamos que este curioso encuentro no era tanta casualidad........

Otra vista más inédita: la cima de la Peña Sola de Aguero y una cordada coronando su cumbre

El descenso se hace por una canal equipada con una ferrata en el tramo superior, que es dónde se concentran las mayores dificultades. Advertir que esta canal tiene su guasa, el descenso es al más puro "estilo jabalí" y tenéis que tener mucho cuidado con los compis que estén debajo por que caen piedras.

Una vez en el coche, y como nos sobraba día, estuvimos haciendo el "friki" y pretando un poco en las vías de escalada deportiva que hay equipadas junto al cementerio. Qué bien se está escalando al sol en invierno!!!!!!!!.

Escalada deportiva en Aguero: Kike en acción

Escalada deportiva en Aguero: Rubén probando otra vía.

Escalada deportiva en Aguero: el Olmo titanizado.

Y justo cuando estábamos recogiendo, se desveló el misterio de la otra cordada que había coronado la Peña Sola de Aguero a la vez que salíamos nosotros de la pared y con la que habíamos estado hablando a gritos. Eran Luis Royo y Julio Benedé, dos de los aperturistas de la vía que habíamos escalado ese día, ya me parecía a mi raro que hubiese gente escalando en los Mallos de Aguero......
Aunque ya tuvimos la ocasión de hacerlo personalmente, desde aquí agradecer y dar la enhorabuena a esta pareja de aperturistas, gracias a su trabajo podemos disfrutar de estas vías. Y es que, el que aquí subscribe ya ha escalado 5 vías abiertas o equipadas por esta pareja, si seguimos a este paso tendremos que fundar un club de fans..........

Con Luis Royo y Julio Benedé.

PICO DE LOS MONJES

2011-11-16T10:48:00.000-08:00

La semana posterior al puente de Todos los Santos la meteo fue generosa y nos regaló los primeros copos de nieve. El sábado pasado lo daban medio bueno y no pudimos evitar la "llamada de la selva" asi que nos subimos al Valle del Aragón para para tener este invierno nuestro primer contacto con la nieve. Y qué ganas teníamos de pisar la nieve y de sentir de nuevo sobre nuestras caras el frio de la montaña invernal!!!!!!.
Para nuestra primera invernal del año elegimos el Pico de los Monjes en Astún. Primero por que tanto mi padre como yo no lo habíamos subido y segundo por que la meteo no la daban del todo buena para la tarde asi que mejor hacer algo rápido que nos permita disfrutar en condiciones.
El ascenso lo realizamos por el barranco de Escalar que desemboca en el río Aragón justo en la misma estación de esquí de Astún. De esta manera subimos por el lado más bonito y asi evitamos las molestas telesillas de la estación de esquí.

El barranco de Escalar visto desde arriba, ruta de ascenso elegida para subir al Pico de los Monjes

La verdad es que esperábamos más nieve. En el Valle del Aragón ha nevado pero no tanto como en otros valles y hasta que no llegamos al Ibón de Escalar no nos encontramos con el elemento blanco.

El Ibón de Escalar (al fondo Candanchú y la cara norte del Aspe)

Desde el Ibón de Escalar hay que dirigirse al Coll de los Monjes, justo en el límite con la frontera francesa. En el ascenso al collado, sí que pisamos bastante la nieve aunque en el manto de nieve en ningun momento era continúo.

El Ibón de Escalar y el Collado de los Monjes parcialmente innivados

Pisando las primeras nieves del año en el camino de ascenso al Coll de los Monjes

En el collado la primera vista de la cara norte del Midi d´Osseau, el principal atractivo de esta excursión y el centinela que vigilará nuestros pasos a partir de este punto.

Mi padre y yo en el Coll de los Monjes (al fondo el Midi)

Desde el collado tenemos que subir por la arista hasta otro falso collado para ver por primera vez en la ascensión, la pequeña pirámide cimera del Pico de los Monjes.

Hasta aquí la nieve era bastante húmeda y de calidad sopeta pero desde el falso collado pasamos a la cara norte y nos encontramos la nieve muy dura. Por suerte hay huella hecha y pasamos con mucho cuidado si necesidad de poner crampones.

La pequeña pirámide cimera del Pico de los Monjes

Tramo helado y delicado que nos encontramos entre el falso collado y la ultima trepada

Para alcanzar la cima sólo nos resta trepar por la pirámide cimera. En verano es una trepada sin mayor importancia pero el verglass que nos encontramos sobre la roca el sábado pasado hizo que la trepadita fuera algo "entretenida".

Trepadas entrenidas con la roca helada justo antes de la cima

La cima tiene unas vistas muy ámplias sobre todo del Pirineo Occidental, desde el Anie hasta el Aspe, pero lo que destaca por encima de todo es la omnipresente visión de la cara norte del Midi d´Osseau.

Cima del Pico de los Monjes (2.349m). Qué bien ya estamos en invierno!!!.

La imponente cara norte del Midi d´Osseau vista desde la cima

La cara norte del Anayet y el Valle de Tena mucho más innivados que el Valle del Aragón.

El descenso lo hicimos por el Ibón de las Truchas y las pistas de esquí de Astún, de esta manera hicimos una pequeña ruta circular que nos permitió coger casi 5 kg de setas en las pacas de paja que había en los laterales de la pista de esquí. Y no es por daros envidia, pero llevo toda la semana comiendo setas, y yo que pensaba que este año con lo seco que estaba todo sólo las iba a ver en pintura!!!!!.

El Ibón de las Truchas (Astún).

LOS SESTRALES

2011-11-08T13:41:00.000-08:00

LOS SESTRALES O EL CAÑON DE AÑISCLO VISTO DESDE LO MAS ALTO.

Las primeras nieves cubren Monte Perdido y el Pico Añisclo vistos desde la Montaña de Sensa

Este Puente de Todos los Santos me tocó hacer de anfitrión en el Pirineo con unos amigos que venían desde Madrid y Granada. Se habían venido todo el puente a los Pirineos con el fin de patear y conocer el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Nosotros, inmersos en el maratón de bodas de este año, nos unimos a mitad de puente con la intención de acompañarles-aunque en mi caso fue guiarles-en alguna de sus excursiones mientras que la meteo nos lo permitiese.

Los días anteriores habían pateado el Valle de Ordesa y la Garganta de Escuaín, asi que para hoy tocaba el Cañón de Añisclo y claro, yendo conmigo, pues tocaba ser originales y decidí llevarlos a hacer la ascensión a los Sestrales, un paraje del Cañón de Añisclo al que se aventura poca gente.

Los Sestrales, la proa que emerge al fondo de la fotografía, vistos desde el lugar donde dejamos los vehículos.

Los Sestrales son la proa o el espolón más prominente que forma el Cañón de Añisclo en su tramo más escarpado. Se puede acceder a su cima desde la Ermita de San Urbez, justo dónde nos deja la carretera del fondo del cañón, pero esto supone realizar una fuerte ascensión sin un minuto de tregua de más de 1000 metros de desnivel que nos llevará desde lo más profundo del cañón hasta sus pastizales de altura.
Como sé que esta ascensión era bastante dura y en el grupo barruntaba un motín generalizado, decidí subirlos por el lado más amable de estas montañas: la Montaña de Sensa, y de esta manera conseguir llegar a la cima de los Sestrales de una manera mucho más sencilla y rápida.

Contraluz en el Castillo Mayor y la Peña Montañesa desde la divisoria del Cañón de Añisclo

Mis amigos me pidieron que les llevase a un sitio chulo del Parque Nacional y que les enseñase cómo era esta zona del Pirineo. Pues bien, este Parque Nacional es muy bonito desde la Cola de Caballo y las Gradas de Soaso en el Valle de Ordesa, desde los miradores de Belsué en la Garganta de Escuaín, o desde San Urbez en el Cañón de Añisclo, pero si uno quiere darse cuenta de cómo son en realidad estas montañas, tiene que abandonar el fondo de estos profundos valles y cañones y encaramarse a sus zonas más altas pera ver los inmensos tajos que se han formado en este sector del Pirineo. El problema es que llegar a estas zonas altas o miradores implica salvar fuertes desniveles y esfuerzo físico notable.

El grupo en plena ascensión entre pastizales y erizones (al fondo se puede ver la larga pista forestal de la Montaña de Sensa).

Y esto ultimo se puede eludir en al Cañón de Añisclo si nos acercamos a él desde un paraje denominado como la Montaña de Sensa. Un poco antes de llegar a Bestué, pueblo al que se accede desde Puyarruego, sale una larga pista forestal que en estos momentos se encuentra en buenas condiciones para un turismo normal y que nos sube hasta, nada más y nada menos, los 1.700 metros de altura. La pista se corta justo cuando se entra en los límites del Parque Nacional pero importa poco ya que subiremos en coche hasta lo más alto del Cañón de Añisclo. Todo un regalico que por suerte muy poca gente conoce por que si no todos los domingueros subirían en masa hasta este sitio.

La proa de los Sestrales Altos sobre los abismos del Cañón de Añisclo.

Otra vista de los Sestrales (medio envueltos por las nubes) desde la carretera del fondo del Cañón de Añisclo que lleva a la Ermita de San Urbez.

Desde aquí, a través de pastizales y erizones, en un constante sube y baja sin ninguna dificultad, podremos ascender hasta los Sestrales de forma sencilla y rápida. Aunque sea un poco más duro, os aconsejo ir por toda la línea de cumbres ya que desde la divisoria tendremos unas vistas memorables de los tajos que forma el Cañón de Añisclo.

El formidable tajo del Cañón de Añisclo visto desde los Sestrales Altos.

El punto culminante de la excursión se encuentra en la cima del Sestral Alto, desde la cuál tendremos una excelente vista aérea del Cañón de Añisclo que seguro que os dejará sin aliento. Es sencillamente impresionante.

La verdad es que desde el fondo del cañón uno no puede ni hacerse una idea del inmenso tajo en el que se encuentra y de las dimensiones tan colosales que tiene. Hace falta subir hasta la parte alta del mismo para poder contemplar y comprender mejor uno de los parajes más bonitos en impresionantes de este parque nacional.
Por la tarde, como teníamos tiempo, estuvimos de turismo y de domingueo con el coche por el fondo del Cañón, en la carretera que lleva a San Urbez. El otoño estaba en pleno esplendor en los bosques que hay en el fondo del cañón todo un espectáculo que intentamos captar con nuestras cámaras de fotografía.

ESPELEOLOGIA EN LA PROVINCIA DE TERUEL II: CUEVA DEL RECUENCO.

2011-11-05T08:50:00.000-07:00

Tras visitar la Sima de la Valzoma, hacer un poco de turismo por el Parque Geológico de Aliaga-que yo aún no conocía- y dormir en el encantador Hostal de las Truchas de Villarluengo, quedamos al día siguiente con David para ir a la Cueva de Recuenco (Ejulve).

Antes de empezar, os recomiendo que visitéis el blog David: pinchad aquí y veáis la interesante descripción de la actividad que ha realizado. De esta manera aprovecho para hacer publicidad de este interesante blog en el que podréis ver la cantidad de actividades de todo tipo que hace este montañero todoterreno, destacando en especial la calidad y cantidad de las fotografías que realiza.
El descubrimiento de esta cavidad se debe a unos cazadores locales, los cuáles iban persiguiendo a un conejo y descubrieron un agujero por el que metieron un hurón. Tras escarbar un buen rato en el agujero, consiguieron entrar en la primera sala de la cueva Más tarde, en la Semana Santa de 1961, y al igual que ocurrió con la cercana Sima de la Valzoma, los hermanos Joseph y Francesc Subils, en la denominada como Operación Turolensis, realizaron la primera exploración espeleológica de la cavidad.

La Cueva del Recuenco era el plato fuerte de este viaje. De hecho, está considerada como la cavidad no turística de la provincia de Teruel con la mayor cantidad de espeleotemas y esto hace que sea relativamente visitada por grupos espeleológicos, principalmente locales.

A pesar de ser más o menos conocida y de contar con varias reseñas para su visita, la localización de la boca de la cavidad no es nada sencilla ya que es un pequeño agujero que se situa en la base de un farallón rocoso por lo que no la ves hasta que estás justo en frente de ella. A nosotros nos llevó un rato su localización, y eso que acertamos con el punto dónde estacionar el vehículo, pero al no ver desde el coche el farallón rocoso dónde se ubica la entrada la cavidad, estuvimos un rato andando a ciegas.

Advertir también que la pequeña boca de esta cavidad está cerrada por una verja con el fin de protegerla del expolio de formaciones que ha sufrido esta cueva. No obstante, podéis solicitar la llave de acceso al ayuntamiento de Ejulve, dónde os la facilitarán amablemente.

La pequeña boca de acceso a la cavidad

Tras arrastranos por esta pequeña entrada, nos encontraremos una sala descendente de dimensiones notables. Para descender al fondo de la misma, casi desde la misma entrada tendremos que hacer un destrepe delicado de unos 4 metros y después bajar una pronunciada rampa resbaladiza de unos 15 metros. Con cuidado se puede bajar a pelo pero es mejor instalar una cuerda en unos anclajes naturales que hay en la cabecera de este pozo-rampa.

Vistas desde abajo del pozo-rampa de la primera sala (foto cedida por David).

Desde esta sala podremos optar por varios ramales. Nosotros empezamos por el ramal de la derecha, que es el más interesante y de mayor desarrollo de la cavidad. Tras un pequeño destrepe llegamos a la segunda gran sala en la que instalamos de nuevo cuerda para descender el pozo-rampa de unos 20 metros que nos lleva al final de la misma.

El pozo-rampa del ramal N.O (foto cedida por David).

Enseguida volvemos a remontar este pozo-rampa y optamos por recorrer una repisa aérea que en teoría nos debería a lo más interesante de esta cavidad. A través de esta repisa ascendemos unos conductos laterales que nos llevan un pequeño lago. Me animo con forzar una pequeña gatera ascendente y llego a lo que creo que es la Sala G.E.M, justo encima de este lago.

El pequeño lago en el nivel superior de la cavidad (foto cedida por David)

Y es que esta cueva se caracteriza por tener un recorrido muy complejo, plagado de gateras y pequeños agujeros en diferentes niveles que dan acceso a las sucesivas salas. Este hecho, unido a que la topografía de la que disponemos sólo sale la planta de la cavidad y no su alzado, hace que nos cueste mucho identificar las salas dónde estamos y, por consiguiente, el recorrido de la misma.

Cantidad y variedad de formaciones en numerosos rincones de la cavidad (foto cedida por David).

Por ello, para hacer entero su recorrido y ver las partes más interesantes, sólo hay dos opciones: o ir con alguien que ya haya estado previamente o echarle tiempo y forzar todos sus agujeros y gateras. Por desgracia, era la primera vez que éstabamos los tres en esta cueva y David tenía que ir esa tarde a currar asi que teníamos el tiempo limitado por lo que, tras indagar un buen rato por el caos de bloques, nos dimos por vencidos y volvimos de nuevo a la primera sala, dejándonos en el tintero la famosa Sala de la Cortina, siempre y cuando que el acceso se hiciese desde el punto dónde estábamos, algo que no lo teníamos muy claro.

Tampoco importa mucho, hemos venido a esta cueva a disfrutar y la verdad es que tiene rincones muy bonitos, con variedad y cantidad de espeleotemas que nos dedicamos a fotografiar.

Foto cedida por David

Desde la primera sala vamos a por el ramal de la Sala de los Huesos desde dónde estamos un buen rato tomando fotografías.

El "espeleoteam" al completo (foto cedida por David).

La verdad es que los apenas 800 metros de desarrollo que tiene esta cueva cunden bastante, debido a la topografía tan compleja y caótica que tiene esta cavidad, y eso que nosotros no la exploramos íntegramente. Y lo mejor de esto es que ya tenemos otra excusa para volver.......

Con esta cueva finalizó nuestro primer contacto con la espeleología y el mundo subterráneo de la provincia de Teruel, una provincia que tiene muchas cavidades interesantes pero en la que la falta de divulgación y la dificultad para acceder a la escasa información que hay sobre las mismas, complica la logística de estas actividades. Por lo menos, espero que éstas dos entradas hayan contribuido a difundir un poco la espeleología en esta provincia, al menos en dos de sus cavidades más conocidas: la Cueva del Recuenco y la Sima de la Valzoma.

Bibliografía a consultar:

-Gisbert León, M y Carvajar Usón, Santiago: Cavidades de Aragón. Ed: Federación Aragonesa de Espeleología. En esta publicación podéis consultar la topografía y descripción de la Cueva del Recuenco.
-Guía de las Cavidades de las Cuencas Mineras de Teruel.Ed: Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses. Esta obra es la única guía sobre espeleología de la provincia de Teruel, aunque ceñida únicamente a la Comarca de las Cuencas Mineras. Nosotros la utilizamos para consultar la descripción y la topografía de la Sima de la Valzoma.
-Subils Valls, José. Operación Turolensis: Memoría de una campaña espeleológica. Ed: Instituto Estudios Turolenses.

ESPELEOLOGIA EN LA PROVINCIA DE TERUEL I: LA SIMA DE LA VALZOMA

2011-11-02T12:49:00.000-07:00

La provincia de Teruel es ese gran desconocido que tantas y tantas joyas naturales esconde y que tan poco son conocidas. Si sus parajes naturales se encuentran casi en el anonimato, pretender hacer espeleo en esta provincia supone entrar en un terreno casi desconocido y apenas divulgado. Hace tiempo que queriamos dar el salto a la provincia de Teruel, asi que con un par de días de vacaciones laborales de por medio, Marta y yo nos decidimos a conocer el mundo subterráneo de esta provincia. Vamos a aportar nuestro granito de arena y a ver si podemos contribuir a sacarlo del anonimato.

Cerca de los conocidos Organos de Montoro, en el límite de las Comarcas del Maestrazgo y de las Cuencas Mineras, los términos municipales de Ejulve y de la Valzoma atesoran dos de las cavidades más interesantes de toda la provincia. Para el primer día nos dirigimos a la Sima de la Valzoma, una interesante cavidad con la que queremos tener nuestro primer contacto espeleológico.
Esta cavidad, conocida desde antaño por los lugareños ya que sus primeras salas eran utilizadas como refugio para el ganado, fue dada a conocer por primera vez al mundo de la espeleología en la Semana Santa de 1961 por los hermanos Josep y Francecs Subils, miembros de la Sección de Exploraciones Subterráneas del Club de Esquí de Puigmal de Barcelona (SES-CEP), durante la denominada como Operación Turolensis, la cuál tenía como objetivo la prospección y exploración de cavidades subterráneas de la provincia de Teruel. Por si no os suenan estos personajes, fueron los espeleologos que en el verano de dicho año descubrieron las famosa Gruta de Cristal de Molinos.

La boca de la cavidad se encuentra en la carretera que va de Ejulve a Aliaga, antes del Puerto de Majalinos,en medio de una gran explanada que ha sido arrasada por el gran incendio que asoló todo el Maestrazgo durante el verano de 2009. Este desastre natural nos ayudará a encontrar la boca de la cavidad ya que al estar en superficie toda la vegetación quemada, podemos localizar de forma relativamente fácil la entrada a la cueva.

Entrada la cavidad (al fondo se puede ver la carretera que va de Ejulve a Aliaga).

La boca de la cavidad sorprende ya que tiene grandes dimensiones y nos permite entrar de forma muy cómoda a la cueva. En la primera sala podremos encontrar restos de muretes que antaño servían a los pastores para guardar el ganado. Tras el porche de entrada alcanzaremos enseguida a la Galeria de los Josinos que nos introduce en el interior de la cavidad.

La Galeria de los Josinos

Esta primera galeria que inicialmente se recorre cómodamente de pie, poco a poco va perdiendo altura hasta llegar a una pequeña gatera de 6 metros con un giro brusco a la derecha que nos permite acceder a lo más profundo de la cavidad.

Gatera de acceso al sector principal de la cavidad.

Tras esta gatera llegaremos a una gran sala que tendremos que descender hasta llegar a una intersección de galerias. Si optamos por el ramal de la izquierda, recorreremos una galeria descendente de progresión algo incómoda que nos llevará a la cota inferior de la cavidad. Un poco antes de que termine esta galeria, tendremos que fijarnos por que a mano izquierda sale una gatera ascendente que nos permite acceder la Sala G.E.M, una pequeña salita con abundantes formas reconstructivas.

Colada en la Sala G.E.M

Formaciones en la Sala G.E.M

De vuelta otra vez a la interesección de galerias, tomaremos el ramal de la derecha que nos permitirá recorrer el máximo desarrollo de la cavidad a través de la Galeria de los Montalbinos. Esta galeria es prácticamente rectilínea, de amplias dimensiones y ligeramente ascendente, por lo que su progresión es rápida y muy cómoda.

Ámplias dimensiones en la Galeria de los Montalbinos

En esta galeria encontramos espeleotemas ennegrecidos que creemos que es consecuencia del incendio del verano de 2009 ya que a partir de este momento se debió filtrar en el interior de la cavidad agua de lluvia mezclada con la ceniza que hay en superficie. En definitiva otra consecuencia más de este desastre natural que esperemos no se vuelva a repetir.
Otra cosa que nos sorprende es el goteo que tiene esta galeria ya que este otoño está siendo muy seco y por aquí apenas ha llovido.

Formaciones en la Galeria de los Montalbinos

El final de esta galeria es ascendente y nos deposita en la cota superior de la cavidad, a escasos metros de la superficie. De esta manera llegaremos a la Sala Gisela, la parte más bonita de esta cueva, ya que tiene un bonito gourgs fosilizado y abundantes espeleotemas.

Sala de la Gisela

Bonitas formaciones en la Sala Gisela

Gourgs fosilizado en la Sala Gisela

Esta cavidad es muy sencilla de recorrer y no requiere ni de material ni de técnicas de progresión vertical. No obstante, su recorrido supera los 1.000 metros de desarrollo, lo que le da cierta entidad y a nosotros nos tuvo entretenidos un buen rato. Sin duda alguna, fue una excelente primera toma de contacto con el mundo subterráneo de la provincia de Teruel.

EL OTOÑO EN PLENO ESPLENDOR EN EL CAÑON DE AÑISCLO

2011-11-01T12:17:00.000-07:00

No tengo mucho tiempo para actualizar y se me acumulan las actividades pendientes, que esta ultima semana hemos hecho muchas cosas, asi que hoy voy a ser muy breve.
Os dejo unas pocas imágenes para que veáis el espectáculo de colores que había este puente de Todos los Santos en el Cañón de Añisclo. El bosque estaba en pleno esplendor y las lluvias de la ultima semana han ayudado a acelerar la estación otoñal. Aprovechad que estas condiciones duran pocos días.

EL OTOÑO EN ANSO: EL BOSQUE DE GAMUETA

2011-10-26T11:08:00.000-07:00

Desde hace unos años, cuando llega la estación otoñal, dedicamos al menos un fin de semana año para recorrer los bosques de hayas de los Pirineos y del norte de España. El objetivo siempre es disfrutar del espectáculo visual y del colorido que ofrecen estos bosques cuando llega la estación otoñal. En los años pasados nos hemos centrado sobretodo en Irati al que le hemos entrado por varios sitios (por cierto, me doy cuenta que no tengo ni una sola entrada de este sitio en el blog, a ver si me animo un día), aunque también hemos pasado por la Sierra de Cameros, los bosques de Ordesa y la Sierra de Urbasa.

Este año hemos querido cambiar y conocer sitios nuevos y nos hemos decidido por los Valles Occidentales del Pirineo Aragonés. Hace tiempo que había oído hablar del Bosque de Gamueta, en Ansó, al que las guías turísticas del valle le consideran como el bosque de hayas mejor conservado de todo el pirineo aragonés. Este sitio no lo conocíamos asi que era el destino ideal para la actividad que nos habíamos planteado.

Desde el Refugio de Linza sale este sendero balizado que nos lleva en un recorrido circular de unos 7 km y 2 horas de duración por el corazón de este bosque.

Advertir que la zona alta del sendero va por una zona abierta de pastos. A mi personalmente me decepcionó un poco esta parte ya que en este tipo de rutas que nos planteamos lo que buscamos es hacer recorridos que vayan íntegramente por bosques de hayas.

La Peña Ezcaurre destaca sobre el bosque de Gamueta en la zona alta del sendero

Como esperábamos, este año tan escaso en precipitaciones ha retrasado la estación otoñal. El bosque ya estaba vestido con sus atuendos otoñales pero aún había muchas copas de los árboles que estaban verdes. Esto, junto con lo seco que estaba todo, provocaba que no estuviese el bosque en su pleno esplendor.

De todas formas, pudimos disfrutar de rincones muy bonitos en lo que el otoño ya había dejado sus pinceladas de tonos ocres y amarillos. Además, estas actividades las realizamos al más puro estilo dominguero, con la bota de vino y el bocata de jamón, a la marchica que se trata de disfrutar al máximo de la naturaleza y por su puesto con el objetivo de la cámara de fotos trabajando a pleno rendimiento.

A la tarde, como hacía buen día y nos sobraba tiempo, nos dedicamos a hacer turismo por las calles de Hecho, pueblo que Marta no conocía aún, y asi disfrutar de su peculiar arquitectura tradicional, con sus chamineras y espantabrujas, y del cheso, dialecto del aragonés de este zona de los Pirineos que aún se puede escuchar a los lugareños por las calles cuando el turismo de masas abandona el valle.

Arquitectura tradicional en Hecho

Las chamineras tradicionales de Hecho

El fin de semana aún dio para mucho más pero eso lo dejo para futuras actualizaciones que hoy no tengo más tiempo.

ASCENSION AL COTIELLA

2011-10-17T13:03:00.000-07:00

Este ultimo mes he estado prácticamente ausente del monte y claro, las ganas de salir acumuladas eran más que considerables. Para este ultimo finde, ultimo de las fiestas del Pilar, los planes no pasaban por salir al monte, pero a ultima hora he podido librar y desquitarme de las ganas de Pirineo que tenía.
Muchas ganas de hacer monte y mucho tiempo sin salir = a cabeza caliente = a planes descabellados. Todos los años suelo hacer una actividad en solitario por valles o cumbres poco frecuentadas de los Pirineos y este año por diversos motivos no lo había hecho, asi que éste no podía ser mejor momento para intentarlo, eligiendo como destino la cima del Cotiella y como objetivo un vivac en solitario en su cumbre en plena estación de otoño.

¿Y por qué en el Cotiella?. Primero por que no había subido a su cumbre y por que esta montaña cumplía los requisitos de soledad y aislamiento que tanto buscaba para hacer una actividad en solitario.
Y segundo por que mi relación con esta montaña es un tanto peculiar. Es cierto que todavía no había pisado su cumbre pero por contra ya había realizado en este macizo actividades digamos un tanto peculiares. En noviembre del 2004 con Nico y Ángel, en otra calentada de cabeza similar a la que me esperaba este finde, ascendimos el corredor de la Gran Diagonal a la Punta Armeña, actividad reseñada en este blog. Esta actividad la recuerdo como una de las más duras y físicas que he realizado en los Pirineos. En ese momento los tres desconocíamos las verdaderas dimensiones de este macizo, los desniveles tan fuertes que hay que salvar asi como su naturaleza kárstica, lo que hizo que además de la tremenda paliza física que nos pegamos para subir y bajar este corredor, bajásemos completamente deshidratados al no encontrar ninguna fuente de agua durante todo el día.

El Cotiella visto desde la base del Circo de Armeña

La segunda y ultima vez que había visitado este macizo fue en primavera del 2010 y también para hacer otra actividad poco conocida y que también está reseñada en este blog: la Cueva 5 de Agosto. Esta vez la dificultad radicaba en localizar la boca de la cueva debido a la escasez y la dificultad que hay para encontrar información sobre estas cavidades.
Con estos precedentes, mi visita a esta montaña tenía que ser por la puerta grande y de ahí mi planteamiento de vivaquear en solitario en su cumbre en plena estación otoñal. Asi que el sábado por la mañana salía cargado con el mochilón a andar por la pista de Barbaruens en dirección al Circo de Armeña, vía elegida para ascender esta montaña.

En un plis-plas me planto en el refugio de Armeña, voy super motivado y subo a toda pastilla. La meteo estaba garantizada para este finde pero durante toda la marcha de aproximación las nubes cubren todas las montañas circundantes y una vez en el refugio, a las puertas de entrada del Circo de Armeña, todas las cumbres están muy cubiertas.

Las nubes tapan a mi llegada todas las cumbres del Circo de Armeña

Me entran dudas y decido esperar a ver qué pasa. Hacia al sur se abren claros a ratos pero enseguida se vuelve a cerrar. En el Circo de Armeña la cosa, en vez de mejorar, cada vez se cierra más. Sé que no va a llover y que la noche se espera estrellada pero no estoy por la labor de llegar a la línea de cumbres y encontrarme todo tapado por las nubes. Espero a las 4 de la tarde, hora tope que me he marcado para subir, y tras ver el panorama decido quedarme en el refugio.

Este refugio libre es una maravilla, para mi un modelo de lo que debe ser un refugio de montaña en los Pirineos, muy bien cuidado, con capacidad para unas 20 personas, radio de emergencia, chimenea, emplazado en un lugar seguro y visible desde lejos y, lo más importante y la razón por la cuál había elegido esta vía de ascenso, con una fuente de agua en las inmediaciones. Si tenemos en cuenta que en el Cotiella casi no hay fuentes de agua, creo que el emplazamiento de este refugio no puede ser más acertado. Por la tarde-noche vienen otras tres personas con las que comparto esta instalación de montaña.

El bonito y estratégico emplazamiento del Refugio de Armeña

Cambio de planes para el día siguiente. Ya no hay puesta de sol y amanecer desde la cumbre, tendré que salir desde abajo y encima no estoy del todo solo. Esto lo suplanto madrugando mucho al día siguiente para hacer casi toda la ascensión de noche y tener para mi solo todo el macizo. Aunque cuando nos vamos a dormir el cielo está aún más encapotado, cuando me levanto por la mañana (o es aún por la noche?) el cielo está completamente estrellado.
Tengo que decir que las sensaciones que experimenté ascendiendo completamente sólo por la noche en la inmensidad del Circo de Armeña fueron increibles. Obscuridad y silencio absolutos sólo rotos por el haz de luz de mi frontal.
Conforme ganaba altura a la montaña, no podía dejar de mirar hacia atrás y contemplar el espectáculo que iba a tener el privilegio de vivir dentro de un rato. Sí, hoy hay inversión térmica, los valles de la cara sur de los Pirineos están cubiertos por las nubes y desde la línea de cumbres se puede ver un mar de nubes perfectamente formado.

Hoy el amanecer promete ser espectacular, quiero que me pille lo más alto posible asi que le pego un pretón a la marcha. Y al final, cerca del collado, a unos 2.800 metros de altura y en un lugar de mucha visibilidad, pude tener el privilegio de ver salir el sol por debajo del inmenso mar de nubes que había formado.

El astro rey empieza a asomar por debajo del mar de nubes

Creo que ha sido el amanecer más espectácular que he visto en los Pirineos, sólo por esto ya ha merecido la pena el esfuerzo y haber llegado hasta aquí. No ha podido ser el vivac en la cumbre pero este amanecer ha cubierto de sobras mis espectativas para esta actividad y encima estoy completamente sólo, con toda la montaña para mí y disfrutando de este momento, qué más se puede pedir.......

Espectacular amanecer desde el collado

En estos momentos ya me da igual la cumbre pero ya que estamos aquí tocaremos chufa. Mientras subo las ultimas rampas hasta la cima, flipo con el mar de nubes que tengo formado bajo mis pies.

Mar de nubes sobre la cara sur de los Pirineos

La verdad es que en la cima estoy poco rato, la temperatura es baja y hace algo de viento. Como os podéis imaginar, las vistas que tengo en esos momentos son antológicas.

El descenso lo hago a la marchica. La subida la he hecho de noche y no he tenido la oportunidad contemplar el paisaje que me rodea. El macizo del Cotiella es una montaña desnuda y descarnada, sin nada de vegetación, un desierto de alta montaña que me recordó mucho a Sierra Nevada.

La Punta Armeña o Ramón d´Espouy (Ángel por este corredor bajamos en el 2004).

Una de las cosas por las que se caracteriza el Cotiella y en la que me recreo en la bajada, es por su naturaleza karstica. Aquí el agua de procedente de la nieve y de la lluvia se filtra enseguida , disolviendo el interior de la montaña y creando una compleja red de sistemas subterráneos de alta montaña que está en curso de exploración. Esto hace que sea casi imposible encontrar agua en superficie a partir de ciertas cotas, algo que deberéis tener muy en cuenta a la hora de planificar las actividades que hagáis en esta zona.
Los rasgos de la karstificación del macizo son muy evidentes en el Circo de Armeña y se pueden observar fácilmente en superficie. Fijaros en la siguiente fotografía la gran cantidad de dolinas, a modo de impactos de meteoritos, que se pueden ver desde la parte alta del circo.

Paisaje lunar de dolinas en el Circo de Armeña

Aquí los lapiaces no son muy abundantes pero también encontramos buenas muestras como las de la siguiente fotografía.

Lapiaces

Por contra los pozos y las simas abundan por todas partes. De hecho, la vía de ascenso al Cotiella pasa por el medio de este campo de simas asi que si os planteais subir a la cumbre en invierno, deberéis de tener en cuenta que ésta es una zona peligrosa ya que la nieve las puede tapar y podéis caer en una de ellas.

Multitud de pozos y simas

Como os he dicho, la red subterránea del macizo está en curso de exploración. Si vais con cuidado y os asomáis a alguna de estas simas, podéis encontrar las señales idéntificativas que están dejando los espeleológos mientras las exploran. Si a alguno le interesa, puede pinchar en este enlace y ver las campañas que están realizando alguno de los grupos espeleológicos que trabajan por la zona. También podéis consultar esta página web con el catálogo de cavidades del macizo que está realizando la Asociación Científico Espeleológica Cotiella

Marcas de exploración de las cavidades

Me marcho del Cotiella con unas sensaciones inmejorables ya que hasta ahora todas las actividades que he realizado en este macizo han sido de las que marcan huella.
Seguro que habrá próximas aventuras..........

PICO BORON

2011-10-11T09:34:00.000-07:00

Frente al Puro de Vadiello

Este blog lleva unos días dormido debido fundamentalmente a la falta de actividades de las ultimas semanas. Entre bodas, despedidas de soltero, cumpleaños y quedadas varias, el monte solo lo veo en pintura. Por un lado está bien ya que estamos quedando y viendo a gente que hacía mucho que no veía (es lo que tiene salir al monte casi todos los findes del año que se puede) pero por otro lado tantos eventos sociales están siendo demasiado para un "culo inquieto" como el mío y las ganas de hacer cosas y de salir empiezan a ser considerables. Paciencia por que aún estaré empantanado hasta finales de este mes.

Esto provoca que, aunque se tenga el finde ocupado, el más mínimo hueco se aproveche para salir a hacer algo, aunque sea sólo un paseo de media jornada, y que mejor escenario para esto que nuestra querida Sierra de Guara.

Ya sé que es imperdonable, pero a estas alturas de la vida aún no había estado ni conocía Vadiello. Había que saldar esta deuda pendiente por lo que decidimos aprovechar este hueco de media jornada para ir a visitar este bonito rincón de la Sierra de Guara y para ello decidimos hacer una excursión clásica que nos permitiera conocer el macizo: la ascensión al Pico Borón.
Desde una explanada cercana a la presa del embalse, parte la senda de ascenso a esta cumbre. El inicio del ascenso está marcado con un cartel indicador. Los primeros metros son muy empinados y nos permiten ascender hasta las terrazas superiores del circo.

Las vistas desde este punto son excepcionales y esto no ha hecho más que empezar. Frente a nosotros el paisaje vertical de los Mallos de Ligüerri. Buah, qué pedazo de tapias, estos mallos son de los que quitan el hipo cuando se miran desde su base. Al fondo tenemos la primera vista del Pico Borón, el objetivo de este día, pero ante esta visión el Borón pasa a un segundo plano a la vez que no puedo dejar de mirar de reojo estas formidables paredes de conglomerado de las que tanto había oido hablar.

Vista general de los Mallos de Ligüerri (al fondo el Pico Borón)

El primero de los mallos que nos muestra su arrogancia vertical es la Mitra, un mallo puntiagudo separado del macizo principal y una de las principales escaladas clásicas de este macizo.

El monolito inexpugnable de la Mitra

Y conforme vamos ganando altura y nos vamos acercando a la base de los Mallos de Ligüerri, se va perfilando perfectamente la silueta del Puro de Vadiello. Qué aguja más impresionante y cuantas historias he leido sobre la escalada de este mallo!!!!!. Es la primera vez que lo veo con mis propios ojos y creo que habrá que ir pensándo en fumarsélo por que a partir de ahora su cima ya es un objetivo personal aunque antes habrá que prepararse para afrontar esta escalada y buscar un compañero que me quiera acompañar.

La arrogancia vertical del Puro de Vadiello

Y desde este punto, tenemos unas vistas muy buenas sobre el Embalse de Vadiello.

Enfrente nuestro está la Canal de Ligüerri, paso clave de esta ruta. Esta sección del camino está muy empinada y nos obligará a echar las manos en numerosas ocasiones.

La canal de Ligüerri vista desde su base

Los metros finales antes de llegar al collado presentan un par de resaltes verticales que, sin ser especialmente difíciles, hay que estar acostumbrados a trepar por este tipo de terrenos y pueden ser muy delicados con la roca mojada, especialmente los flanqueos terrosos que hay colgados por encima de ellos.

Trepadas finales de la canal que pueden ser delicadas y expuestas con roca mojada

Tras superar este incómodo paso llegaremos al collado, por encima de la línea de cumbres que delimitan los Mallos de Ligüerri. Al fondo, esta vez sí, el Pico Borón y el cresteo que tendremos que afrontar para llegar a la base de esta cumbre.

La pirámide cimera del Pico Borón

Desde este pequeño cresteo, en el que subiremos y perderemos altura varias veces, tenemos una vista magnífica de la Peña de San Cosme, atravesada por los Barrancos de las Canaletas y de las Cuevas de la Reina, dos cañones muy verticales que caen directamente sobre las aguas del pantano. Este sitio también tendremos que venir a visitarlo........

Vistas de los acantilados de la Peña de San Cosme y de sus cañones

Ya solo queda afrontar la empinada pala final que nos lleva hasta su cumbre. Las vistas desde esta cima son impresionantes, ha sido todo un acierto. La verdad es que no me esperaba que esta zona de la Sierra de Guara fuera tan bonita.

Cumbre del Borón. Vistas hacia el norte con el Tozal de Guara, el Fragineto y los Pirineos de fondo

Contraluz en la cumbre del Borón. Al fondo la Hoya de Huesca

Las cumbres dominantes de la Sierra de Guara: el Fragineto y el Tozal de Guara

No es una cumbre muy alta pero domina todo el cañón que ha formado el río Guatizalema a su paso por estas tierras. El cañón forma un paraje vertical y muy accidentado, con accesos complejos, entre paredones de caliza y conglomerado, y parcialmente sumergido por las aguas del pantano. Un paraje sorprendente que es un paraiso para escaladores, barranquistas y montañeros en general. Si no conocéis este sitio, no dudéis en perderos por estos senderos.

El Embalse de Vadiello.

Miremos por donde miremos, hay mallos y paredones por todos los sitios. Sin duda alguna, es uno de los cañones más excavados de toda la Sierra de Guara.

Vistas del Huevo y de la Peña de San Cosme

Durante la excursión estuvimos vigilados por numerosas cabras semisalvajes

La verdad es que me ha encantado y me ha sorprendido mucho este sitio. Me llevo un buen saco de ideas y de actividades pendientes, creo que el próximo año visitaremos más veces Vadiello........

PEÑA DE AMAN (SALTO DE ROLDAN)

2011-09-19T11:20:00.000-07:00

Para este finde pasado tenía la cabeza muy caliente y planes muy ambiciosos de monte que se me fueron al traste por la meteorología tan adversa anunciada para esos días en el Pirineo. Asi que otra vez a improvisar y a tirar de "plan b". Me apetecía mucho trabajar el aeróbico, que ultimamente lo tengo muy olvidado, y como llevaba unos cuantos días acumulados de entrenamiento en mis piernas, decidí ir a la Sierra de Guara para subir corriendo a alguna de las cumbres que no había subido aún.

Con la cabeza caliente, salí de Zaragoza con la intención de subir corriendo a las cumbres de la Peña de Aman, en el Salto de Roldán, y del Picón del Mediodía. Después los pinchos y la falta de entrenamiento me pusieron en su sitio; no pasa nada, con entrenamiento poco a poco iremos pillando la forma deseada y además las sensaciones fueron muy, muy buenas.

Para acceder a la Peña de Aman, tendremos que coger la pista de tierra como si fuéramos a la Ermita de San Martín de la Val d´Onsera, paro desviarnos en el siguiente camino que hay después del desvio al parking dónde sale la senda a la ermita.
El camino de acceso a la Peña de Aman está perfectamente marcado y señalizado; sin embargo, nos dirigimos al Guara desconocido y recóndito, esto no es Alquezar ni el Formiga, aquí casi no llegan los turistas por lo que tenemos garantizada la tranquilidad y la soledad.
El camino empieza de forma descendente hasta cruzar el cauce seco (en verano) del barranco de San Martín de la Val d´Onsera. Antes pasaremos por una pequeña cueva aprovechada como redil para el ganado con curiosas formas en la roca. Os chivo un pequeño secreto respecto a este sitio: el suelo de la cueva es llano y blandito y la roca del desplome es excelente en algunos puntos, además se está fresquito en verano por que no le da el sol y las marcas de magnesio delatan que aquí algunos se lo han pasado bomba y han estado muy entretenidos.

La Cueva-Redil marca el inicio de la excursión

A partir de esta cueva-redil comienza la ascensión propiamente dicha que devoramos en pocos minutos hasta un pequeño collado. La senda está muy marcada y no tiene perdida.

Desde la colladeta veremos perfectamente el objetivo del día y la senda ascendente que nos lleva hasta el collado de la derecha de la Peña de Aman.

Desde este punto la cosa se pone más dura, el camino se empina bastante en algunos tramos pero también tendremos que atravesar un par de barrancos que nos obligarán a perder altura para luego recuperarla.
El hecho de ir corriendo, con zapatillas de trail en vez de botas de montaña, y con una pequeña mochila "camelback" en la que llevo lo estrictamente necesario, me permite ir muy ligero y hacer esta parte de la ascensión con bastante rapidez, aunque también es verdad que me cuesta mi esfuerzo.

Conforme nos acercamos podemos disfrutar del espectáculo natural tan grandioso que es el Salto de Roldán, para mi uno de los rincones más bonitos del Alto Aragón, y desde una perspectiva poco conocida por que a la Peña de Aman sube muy poca gente.

Vistas del Salto de Roldán desde la senda de acceso a la Peña de Aman

Desde el collado tendremos que afrontar la parte más dura de la ascensión. Este tramo es muy empinado y soy incapaz de hacerlo corriendo, pero aun así consigo subir andando a un ritmo muy intenso. Aquí me arrepentí mogollón de ir con pantalón corto, anda que no pinchan los arbustos, acabé con las piernas arañadas.
El ultimo escalón de la peña es un corto muro de roca descompuesta que hay que superar mediante tres clavijas que pillan muy a desmano sobretodo para los que no somos altos, y pueden impresionar a personas no acostumbradas a la altura. No son difíciles pero cuando llegué a la base de este muro iba con las pulsaciones tan disparadas que me tuve que parar unos minutos para que el corazón volviera a su sitio y pudiera subir con relativa seguridad.

El ultimo resalte de roca antes de la cima. En la ultima faja rocosa es dónde están las clavijas.

Mientras me recomponía a pie de las clavijas aproveché para fotografiar este bonito ejemplar de "Corona del Rey" que me llamó mucho la atención.

Corona de Rey

Tras las clavijas por fin llegué a la ansiada cima desde la que hay unas vistas impresionantes y no del todo conocidas de la Peña de San Miguel, con su castillo, el Salto de Roldán y la Hoya de Huesca. A la Peña de San Miguel ya había subido en varias ocasiones (ver entradas anteriores), y siempre me había llamado la atención la vecina Peña de Aman, aislada de esta por el imponente tajo que forma el río Flumen a su paso por las dos peñas.

Perspectiva poco conocida de la Peña de San Miguel desde la cima de la Peña de Aman

A la Peña de San Miguel se puede llegar fácilmente con el coche desde una pista asfaltada que sale de la localidad de Sabayés y, desde el aparcamiento, en unos 15 minutos y tras pasar una ferrata muy bien equipada podemos llegar a su cima sin mucho esfuerzo. Ni que decir tiene que esta es la cima más visitada de las dos que conforman el Salto de Roldán.
Sin embargo, alcanzar la cima de la Peña de Aman exige mucho más esfuerzo que su vecina, ya que tendremos que darnos un buen pateo y encima las clavijas de acceso a su cima pueden echar atrás a personas poco acostumbradas a los precipicios.

La Hoya de Huesca desde la cima

Las vistas desde la cima son soberbias. A mi este sitio no me cansa nunca, podría subir mil veces y volvería a repetir. Es el reino de la verticalidad absoluta, por estas inmesas paredes de conglomerado se hace paso el río Flumen por una angostura grieta conformando el barranco más técnico en caudales (las Palomeras del Flumen) que podemos afrontar en la Sierra de Guara, y por estos precipicios anidan decenas de aves rapaces, buitres principalmente, pero tampoco nos será dificil observar alimoches y quebrantahuesos.

Vistas del "Fraile". Este sitio es el reino de la verticalidad absoluta. Fijaros en la cantidad de buitreras (manchas blancas) que hay en estas paredes.

Lo de los pajaricos es digno de resaltar. Creo que es el sitio dónde he visto más colonias de buitres y desde más cerca. Incluso el sábado pasado me llegaron a dar un buen susto ya que, al acercarme a una repisa para fotografiar el río Flumen, me salió un pedazo de buitre que para "suerte" mía estaba en la misma repisa. Si tenemos en cuenta que pueden llegar a tener una envergadura de 2 metros con las alas abiertas, pues ya os podéis hacer la idea del susto que me di, menos mal que estaba bien apoyado, sino salgo volando al vacio con el buitre.

El río Flumen respira tras salir de las angosturas del Salto de Roldán

Al descenso iba con las piernas cargadas y arañadas, además hacía mucho calor asi que decidí dejar el Picón del Mediodía para otra ocasión, total lo tengo a poco más de una hora de coche desde Zaragoza y seguro que tendré otra ocasión para volver a entrenar por estos parajes. Lo de ir corriendo por el monte es una maravilla, descontado los descansos (en la cima estuve un buen rato), me costó subir y bajar lo mismo que marcan las reseñas sólo para la subida. Las sensaciones fueron muy buenas y el paraje merecía con creces la sudada que me di para subir corriendo hasta esta cima.
Un consejo: si os decidis a perderos por este rincón de la Sierrra de Guara, no os olvidéis de los pantalones largos, yo creo que tendré las piernas "decoradas" durante una semana.

SIMA DEL REBECO

2011-09-18T07:16:00.000-07:00

Seguimos actualizando actividades retrasadas, a ver si poco a poco consigo ponerme al día. Antes de que se acabase el verano, Marta y yo queríamos visitar la Sima del Rebeco, una interesante cavidad que se encuentra en Villanúa (Valle del Aragón-Pirineo aragonés). Esta localidad es muy interesante desde el punto de vista espeleológico, ya que en ella, a ambos lados del río Aragón, se localizan los niveles freáticos de dos sistemas kársticos de alta montaña ubicados justo encima del pueblo: Lecherines y Collarada. En estos niveles freáticos se abren tres cavidades muy interesantes que nos permiten la práctica de la espeleología: la Cueva Esjamundo en el nivel freático del Sistema de Lecherines y la Cueva de las Güixas y la Sima del Rebeco en los niveles freáticos del karts de Collarada.

Frente a la boca de la Sima del Rebeco

La localización de la Sima del Rebeco o Fuente del Cándalo, cavidad elegida para este día, es muy sencilla y se hace desde las mismas calles del pueblo a cuya boca llegaremos en apenas unos minutos. Es muy curioso el cartel informativo que hay justo en la calle de enfrente de la cavidad, con una foto en la que se muestra una enorme cantidad de agua saliendo por la boca en un momento de fuerte actividad hídrica de la cavidad.

Topografía de la cueva

Para acceder a su interior, tendremos que equipar con la cuerda el pozo de entrada de la sima, una rampa resbaladiza más o menos vertical que fraccionaremos en tres puntos.

Instalando el pozo de la entrada

A partir de aquí el recorrido es prácticamente horizontal, salvo un pozo vertical de 6 metros instalado con cuerda fija que tendremos que remontar (y posteriormente descender) con los aparatos.

Descendiendo el pozo de 6 metros, única dificultad del interior de la cavidad

Tras remontar el pozo llegaremos a una galeria de grandes dimensiones que nos permite andar comodamente y que nos llevará al nivel activo de la cavidad. La sequía de este verano también afecta al subsuelo y nos encontramos casi todos los gourgs vacios y el río subterráneo a niveles mínimos tanto que podemos llegar hasta el final de la cueva sin apenas mojarnos.

El curso activo de agua en el nivel freático de la cavidad

Yo ya había visitado esta cueva en el Curso de Formación de Espeleología que hicimos en el 2010 y la recordaba como una cavidad muy bonita. En aquella ocasión había mucha más agua, todos los gourgs estaban llenos y parecían piscinas, y para llegar al final de la cavidad había que echarse a nadar.
En esta ocasión, todo está muy seco y la falta de agua hace que esta cueva pierda interés estético. No obstante, tiene rincones bonitos con formaciones y el estruendo del agua de la galeria final le da a pequeña esta cavidad un ambiente pirenáico.

Bonitas formaciones de la sala final

Actividad a combinar con otras cavidades o barrancos de la zona ya que la cueva es cortita y se hace en un momento. Es mejor hacerla en primavera para pillarla con agua, pero tened en cuenta que es una cavidad muy activa y que en época de deshielos o de fuertes lluvias puede entrar en carga.

PUNTA SUELZA

2011-09-13T12:51:00.000-07:00

Esta entrada llega con bastantes días de retraso, es lo que tiene tener poco tiempo para actualizar. Corresponde a las pasadas y ya casi olvidadas vacaciones de verano. A mediamos de agosto, nos fuimos mi padre, Ángel y yo a la zona de Bielsa con el fin de conocer nuevos valles y pisar cumbres desconocidas para nosotros y para ello fijamos el objetivo en la Punta Suelza (2973m).

Pasado Bielsa, tras la ultima gasolinera que hay antes de llegar a la frontera con Francia, sale una pista forestal que nos lleva directamente a los Lagos de Ordiceto. La pista tiene 11 km y sólo es apta para todoterrenos ya que, además del fuerte desnivel que tiene al principio, justo antes de llegar a la central eléctrica hay una serie de badenes profundos no aptos para vehículos normales. Por ello, y dado que llevamos puesto el chip de conocer nuevos sitios, nos cargamos las mochilas y recorremos a pie la pista y el valle por la que circula.

Tras unos 1000 metros de desnivel y unas 3 horas de marcha, alcanzamos los Lagos de Ordiceto y el refugio del mismo nombre, que utilizaremos para pernoctar esa noche. Los ultimos metros de la pista los tenemos que hacer medio corriendo por que ha empezado a llover y la tormenta se nos ha echado encima.

El refugio está bien para utilizarlo como base para nuestras actividades pero advertir que tiene problemas importantes de agua en verano. Es cierto que está justo encima de uno de los lagos, pero éste está represado y en verano el nivel del mismo está muy bajo y el agua enfangada, asi que nos tocará ir andando un buen trozo para ir a por agua a los lagos cercanos.
Desde aquí podremos observar también las empinadas laderas de la Punta Suelza, un casi tresmil que tenemos justo encima de nosotros y que será nuestro objetivo para el día siguiente.

Punta Suelza desde el refugio de Ordiceto

Desde el refugio hay que cruzar la presa del ibón principal y flanquear a media ladera las faldas de la montaña para dar con un empinado canalón que supone el paso clave de la ascensión. El canalón es bastante duro, al menos en verano, ya que la piedra suelta y la inclinación del mismo hace que en algunos puntos demos un paso adelante y dos atrás. Estos sitios hay que tomarselos con calma, encender el motol diesel y a la marchica devorar poco a poco metros de desnivel a la montaña.

El empinado canchal de acceso al collado

Tras este empinado tramo llegaremos a un collado desde dónde parece que la cumbre ya la tenemos en el bolsillo. Pero en realidad aun nos quedan 30 minutos más de ascensión flanqueando por la derecha los canchales que defienden la arista cimera. La verdad es que este tramo se hace largo.

La cumbre es lo mejor del día. Esta montaña, a pesar de no alcanzar por poco la mágica cifra de los tresmil metros, tiene mucha más entidad que muchos de los tresmiles pirenaicos que hay catalogados en la actualidad. Las vistas desde la cumbre son muy extensas, sobretodo de los macizos de Posets, Bachimala, La Munia, Perdiguero y Maladetas.

Cima de la Punta Suelza (2973m) y otra más para la colección

En definitiva una buena actividad que nos ha llevado a sitios del Pirineo que no conocíamos. Además, y tras mucho tiempo sin coincidir juntos, he vuelto a salir al monte con Ángel y a pisar juntos una cumbre pirenaica. Esperemos que haya muchas más cumbres y que para la próxima no vuelva a pasar tanto tiempo.

Los lagos y el refugio de Ordiceto desde la cumbre

COVA PAS DE LA VALLGORNERA (MALLORCA)

2011-09-04T09:00:00.000-07:00

Nunca había preparado una salida con un año de antelación. Nunca había tenido que hacer tanta burocracia para realizar una de nuestras actividades. Nunca se me hubiera ocurrido volar a Mallorca en el mes de agosto. Nunca había hecho un viaje tan "ajustado" de tiempo y "estresante". Pero sobretodo, nunca pensé que todo esto iba a merecer tanto la pena, por que nuestra corta estancia en la isla nos deparó la que ha sido sin dudarlo la mejor actividad del 2011: la Cova Pas de la Vallgornera.
Nuestra aventura empieza en el aeropuerto de Barcelona. Para poder coincidir los tres con las vacaciones de trabajo y podernos ajustar a las normas y peculiaridades que tiene la visita de esta cueva, tenemos que volar a Mallorca en pleno Puente de la Virgen de Agosto, casi nada.
Al día siguiente hemos quedado con nuestro particular guía a las 08:30 de la mañana y en menos de 12 horas tenemos que ir con el coche a Barcelona, facturar en el Prat, volar a Mallorca, recuperar las maletas en el aeropuerto de Son Sant Joan (por supuesto los dos aeropuertos son pequeños y manejables), alquilar un coche a media noche, cruzarse la isla, alojarse, levantarse a punto de la mañana y desahacer con el coche parte del camino realizado horas antes. Milagrosamente todo nos sale a las mil maravillas y conseguimos llegar puntuales a la cita, aunque esto nos cuesta una buena dosis de estrés y dormir muy pocas horas.

Puntual también a su cita, Manolo Luque, nuestro guía en la aventura de ese día, nos lleva a la urbanización de la Vallgornera, junto con dos chicos de Mallorca, que nos acompañarán a la visita de la cavidad.

Hoy todo va a ser exótico y diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos ponemos los cascos y las frontales en medio de una calle de una urbanización, cargamos las sacas con el equipo personal y nos dirigimos a los restos abandonados de un hotel. Enfrente nuestro hay una caseta con una puerta que permite acceder a la cavidad. Esta puerta, único acceso a a esta cavidad, está protegida con una alarma con red inalámbrica que permite poner en aviso a la Guardia Civil en el caso de que alguien intente forzarla. La Vallgornera no tiene accesos naturales y esta entrada artificial fue descubierta hace años cuando se realizó una fosa séptica para las obras de un hotel, las cuales fueron paralizadas en cuanto se descubrió lo que había en el subsuelo de esta urbanización.

Actualmente y debido a la fragilidad, rareza y excepcionalidad de los espeleotemas que tiene esta cueva, el acceso libre a la misma está completamente prohibido y, fuera de los equipos de investigación que trabajan regularmente en la cavidad, sólo pueden entrar 6 personas al mes acompañados de un guía, tras conseguir previamente el permiso de la Consejería de Medioambiente del Gobierno Balear e invitación de la Federación Balear de Espeleología, a la que representa este día nuestro guía Manolo Luque.

Tras entrar por la susodicha caseta y bajar un pozo por unas escaleras de mano verticales, llegamos a la primera sala de la cueva, donde Manolo Luque nos explica en la topo que hay en una pizarra en grande las salas y galerias que vamos a visitar. También anotamos en un cuaderno el recorrido que tenemos pensado hacer y las horas que estaremos, en la actualidad la Vallgornera tiene 70 kilómetros de desarrollo subterráneo, lo que la convierte en una de las cuevas más grandes de España, con una planta muy laberíntica, por lo que es obligatorio registrarse antes de proceder a su visita con el fin de que los equipos de rescate nos pudieran localizar con relativa facilidad en el caso de hubiera algun contratiempo. Tras las explicaciones oportunas, nos terminamos de poner el equipo y procedemos al inicio de nuestra visita.

Topografía de la Vallgornera obtenida de la siguiente página web

Mientras nos equipamos en esta primera sala, la primera que fue descubierta tras perforar con las máquinas la fosa del hotel, no puedo dejar de mirar hacia todos los lados la cantidad de espeleotemas que tiene. De hecho, ya estoy flipando en colores, es muy dificil ver una sala con tantas formaciones y ésta pasa desapercibida ya que marca el inicio del recorrido de la cueva. Si esto es lo más feo de la cueva y lo menos interesante, cómo será el resto?.

La primera sala de la cueva, y se supone qué es una de las más feas, pero si está plagada de formaciones!!!!!!

Pas de la Vallgornera tiene 3 niveles o pisos. Hay un nivel totalmente sumergido, solamente accesible con técnicas de espeleobuceo; otro nivel parcialmente sumergido que se tiene que atravesar nadando, y un nivel emergido o seco que se puede recorrer a pie.
Tras la primera sala, dónde nos hemos cambiado, realizamos unos destrepes y entramos en contacto con el agua, estamos en la entrada del nivel parcialmente sumergido y a partir de aquí tendremos que progresar con los neopreonos y las aletas de buceo. Estamos en la entrada del Lago Gemma. A partir de este punto progresaremos nadando.

Entrada a Lago Gemma

Esta zona la constituye un gran lago de agua dulce mezclada con agua salada de unos 3 metros de profundidad máxima. Y este lago es uno de los platos fuertes de la cueva. Tiene salas de las que cuelgan decenas de estalactitas y fístulas, muchas de ellas en contacto con el agua o incluso sumergidas. Es muy espectacular nadar bajo semejante bosque de formaciones que, además de ser muy bonitas, presentan la excepcionalidad de ser muy abundantes.

Nadando bajo un inmenso bosque de formaciones

Esta es una de las zonas más frágiles de la cueva. Muchas de esas estalactitas y fístulas son muy finas y frágiles y además se encuentran en contacto con el agua, por lo que cualquier ola u ondulación que hagamos en la superficie del lago mientras nadamos, puede provocar la ruptura masiva de estas formaciones, por lo que pasamos por esta zona con mucho cuidado, aleteando muy despacio y aprovechando la flotabilidad del neopreno y de los botes estancos que llevamos.

Hay que nadar con mucho cuidado para no romper las formaciones

Yo nunca me había puesto unas aletas y además, mi forma de nadar se asemeja más al tsunami que arrasó este año las costas de Japón que al aleteo de una sirena, por lo que tengo que ponerme las pilas para que mi paso por esta sala no provoqué un maremoto que arrase con parte de las formaciones de estas salas. La verdad es que fui un poco tenso, me veo muy torpe con las aletas y la natación no es mi plato fuerte.

Bajo el agua también hay formaciones sumergidas

Sólo por esto, merece la pena venir a esta cueva, es un espectáculo natural impresionante, de los que te dejan con la boca abierta.

El lago Gemma es un sitio espectacular......y esto no ha hecho más que empezar

Conseguimos llegar al nivel emergido tras un buen rato nadando con las aletas. Hemos superado la prueba con éxito y no hemos roto nada. Nos quitamos los neoprenos y las aletas y, tras atravesar un par de "gateras" nos dirigimos a una sala enorme que dejó sin palabras a sus descubridores y que decidieron denominar "Sala que no te nom" (sala sin nombre). Desde esta sala, equipada con hamacas , una mesa y puntos calientes para descanso de las agotadoras jornadas de exploración de la cueva, parten los diferentes recorridos de la zona emergida.
Manolo, buen conocedor de la cavidad, nos lleva por el laberinto del Séctor F. Aquí, debido al gran desarrollo de la cueva (son 70 km, casi nada), a su constitución laberíntica, los recorridos están marcados con cintas de colores, lo que permite llegar a las puntas de exploración en un tiempo relativamente rápido.

Destrepando a los niveles inferiores desde la Sala Que no ten Nom

Para acceder a las primeras galerias del laberinto del Sector F tenemos que hacer algunos destrepes sin los aparatos pero tampoco es complicado y progresamos con rapidez. Estas primeras galerias carecen de formaciones y de interés, aun asi son muy bonitas.

Un aspecto curioso de ese día, es que no llevamos nada de agua a la cueva. Es una cavidad cálida, de unos 20º de temperatura, la zona emergida la visitamos en bañador y manga corta, pero se pasa calor y se suda mucho. Sin embargo, el recorrido está tapizado de "gourgs" de agua cristalina dónde han dejado cazos para beber agua.

Hidratándonos en los Gourgs, estamos en una de las salas de menor interés de la cueva y sin embargo fijaros lo que tenemos encima de nuestras cabezas.

Las sorpresas y excepcionalidades de esta cueva no tardan en llegar. La cueva está cosida a formaciones, da igual a dónde vayas, que te las encuentras por todos sitios y a cientos. Esta sobreabundancia de espeleotemas y la rareza y excepcionalidad de algunos de ellos, convierten a la Vallgornera en una de las cuevas más bonitas de Europa. Aquí todos los sitios son un espectáculo que no dejan de sorprenderte.

Aquí todo es muy raro y bonito

Fijaros en la siguiente fotografía (si pincháis encima podéis ampliarla), en la parte inferior derecha se han formado unos filos hilos de calcita espectáculares. ¿Cómo habrá podido formar esto la naturaleza?. Son tan frágiles que se mueven con nuestra respiración. Ahora nos explicamos el grado de proteccción de esta cueva, además de la excepcionalidad y abundancia de espeleotemas que tiene, aquí todo es tan frágil que si no se protegiera se degradaría en pocos días, sólo basta con rozar a las formaciones para arrasarlas de por vida.

Es tal el cuidado que ponemos en la visita, que si quisiéramos cagar nos tendriamos que llevar nuestras necesidades en un bidón, sólo meamos en puntos muy concretos, la comida la hacemos en una sala que han destinado para eso y ponemos mucho cuidado en recoger las migas que se nos caen ya que enseguida son colonizadas por bacterias. Se trata, en definitiva, de intentar dejar intacta la cueva, tal y como nos la encontramos.

Tal vez el punto fuerte de la visita sea la zona de los grandes platos, unas formaciones preciosas que son muy abundantes en una galeria de la cueva y en las que pasamos un buen rato haciendo fotografias con nuestros compañeros de Mallorca.

Y otra de las cosas a destacar de esta cueva, son las Helictitas, estalactitas excéntricas muy finas que parecen pelos y que se retuercen sobre sí mismas desafiando a la gravedad. Es una formación muy rara y dificil de encontrar pero en Vallgornera las hay a cientos y por todas partes, alguna de ellas muy espectáculares.

Helictitas, una formación muy rara de encontrar

El recorrido del resto de la cueva nos sigue deparando rincones memorables. Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, vas a la siguiente sala o galeria y te encuentras formaciones como las de las dos siguientes fotos:

Y lo dicho, las Helictitas abundan por todas partes. Fijaros como se retuerce y desafía a la gravedad la helictita de la siguiente foto:

Tras nueve horas haciendo malabarismos y funambulismos para no romper formaciones por las interminables salas de la Vallgornera, salimos al exterior tras atravesar de nuevo el Lago Gemma.

Esta cueva es increible, no tengo palabras para definirla por que supera con creces todo lo que he visto y he hecho hasta ahora. Dar las gracias a Manolo Luque por su amabilidad, por haber sido nuestro guía en la Vallgornera y por habernos dado la oportunidad de vivir esta experiencia. Y también a Xisco, nuestro compañero mallorquín en la Vallgornera, que ha cedido parte de este reportaje fotográfico para que lo pudiese publicar en este blog (si pincháis encima de las fotos, las podéis ampliar y ver en mejor resolución).

HOCINO Y CUEVA DE LAS PALOMAS

2011-08-30T11:51:00.000-07:00

Cuando hace ya un tiempo cayó en mis manos la "Guía de Cavidades de las Cuencas Mineras (Teruel), publicada por el Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses, me llamó mucho la atención la fotografía de su portada, un contraluz del porche de una cueva sobre el que una persona hacía un rapel volado al lado de una bonita cascada. Con la lectura de esta guía, pude informarme que esa cavidad se encontraba en la localidad de Martín del Río y que el lugar se llamaba Hocino o Cueva de las Palomas. Enseguida quedó fichada esta actividad, solo por rapelar esta cascada merecía la pena visitar este lugar.
El tiempo libre que proporciona las vacaciones de verano, permitió que Marta y yo nos lanzáramos a realizar esta salida barranquista-espeleológica. La cavidad y el barranco se encuentran en Martín del Río, en plena comarca de las Cuencas Mineras, limítrofe con el Parque Cultural del Río Martín.
Desde Martín del Río sale una pista señalizada que nos lleva hasta un pueblo abandonado desde el cuál sale una senda que se dirige al Hocino del Pajazo. Se puede forzar la pista con el coche, pero hay que advertir que está en un estado regular, con abundantes rodadas y zonas de mucho desnivel, asi que si no se posee un todoterreno o no se tiene pericia con los coches, es mejor hacer este tramo (largo por cierto) andando.
A partir del pueblo abandonado seguir las indicaciones que nos llevan al Hocino del Pajazo. En esta zona de Teruel, los barrancos o cañones se llaman hocinos, y en el Pajazo encontramos una bonita cascada que se da entrada a un pequeño cañón. Esta cascada es rapelable y se puede combinar con el Hocino de las Palomas.

Comienzo del encajonamiento del Hocino de las Palomas

Tras este breve pero bonito cañón, las paredes se vuelven a abrir y frente a nosotros aparecerá el Hocino del Pajazo. Si seguimos la senda, nos llevará justo hasta la base de la cascada, pero nosotros tenemos que acceder hasta su cabecera por lo que tendremos que tomar una empinada pista que nos permitirá acceder al río justo a la altura de la Fuente del Batán.
En este punto, y justo antes de entrar en la zona encañonada, entramos en contacto con el agua y decidimos ponernos el equipo. Estrictamente no estamos en el río Martín, sino en el río Las Parras, un pequeño afluente de su cabecera, pero podemos decir que este pequeño curso de agua forma parte de las fuentes que alimentan y constituyen el curso alto del río Martín.
En el primer tramo, hasta la zona encañonada, hay mucha sedimentación en el fondo del cauce, nos llega el agua hasta los rodillas pero nos hundimos bastante, lo que dificulta bastante la progresión. Y por si lo dudabáis, estamos completamente sólos, es el Teruel natural más salvaje y recóndito, estos barrancos los desciende muy poca gente y nos espera por delante una bonita aventura.

El tramo encañonado es breve como un suspiro pero muy, muy bonito. Justo en la entrada nos recibe una pequeña cascada de 4 metros. A simple vista no vemos instalaciones para rapelar aunque la escueta reseña que llevamos dice que sí las hay. Sin embargo, tengo que reconocer que el afán por saltar a la poza de recepción de la cascada provocó que no encontráramos la instalación. Sin embargo dudamos con el salto, parece que la parte derecha de la poza es profunda pero el agua no es clara y nos tememos que el fondo tenga ramas de árboles arrastrados por las crecidas. Por ello, decidimos destrepar por un tronco caído que hace las veces de pasarela improvisada. Menos mal que no hemos saltado, en efecto la poza no es muy profunda y está llena de obstáculos, y ya se sabe que una de las normas básicas del barranquismo es que antes de saltar hay que comprobar la poza de recepción.

Vistas desde abajo de la primera cascada

Destrepe de la primera cascada por el árbol caído que hay en la misma

Tras esta cascadita llegamos a la guinda del pastel, el pasamanos que nos deposita en la cabecera de la gran cascada. El sitio es de los que impresionan, justo debajo de nosotros tenemos la bóveda de la cueva y la cascada que se despeña por la misma. El ruido que hace el agua cuando cae al vacio es estremecedor.

Cabecera e instalación de la cascada del Pozo de las Palomas

Estamos disfrutando un montón con el sitio. Ahora llega el momento tenso de la jornada ya que la instalación de la cabecera de la cascada es una auténtica pena. El pasamanos de acceso a la vertical se instaló con cadenas y posteriores crecidas han deteriorado muchísimo los puntos de anclaje, hasta el punto que los dos ultimos, que es dónde instala la cuerda, se mueven peligrosamente. Valoramos la instalación y decidimos pasar la cuerda de tal manera que si falla un anclaje tengamos el otro, malo será que revienten todos a la vez. Por si acaso, nos anclamos de las bagas al pasamanos y nos colgamos de la cuerda para comprobar que el anclaje aguante, buf, qué poco me gusta esta instalación, si no fuera por que escalando me he colgado de cosas mucho peores me daba la vuelta seguro.

Vistas desde abajo del rapel volado de la cueva

Ya no nos lo pensamos más y nos lanzamos al vacio. Solo puedo definir este rapel volado con una palabra: IMPRESIONANTE. Va al lado de la cascada y desciende la vertical del porche de una cueva, de tal manera que el agua, la luz y la cueva forman un entorno y un contraluz espectácular. Sin duda alguna, es uno de los rápeles más bonitos que he hecho.

El rapel volado desde dentro del porche de la cueva

Aquí tenéis un pequeño vídeo del rapel para que veáis el sitio tan guapo en el que estábamos:

Ya que estamos aquí, aprovechamos para visitar la cueva. En este paraje anidan muchas palomas, de ahí el nombre de Hocino y Cueva de las Palomas. La cavidad tiene desarrollo a través de una pequeña gatera que no hacemos por que no queremos machacar los neoprenos. El resto es un porche de grandes proporciones que forma un bonito contraluz y por cuyas paredes se filtran pequeñas chorreras de agua.

Bonitos contraluces desde el interior de la cueva con la cascada y el pequeño lago de fondo

Filtraciones de agua y algunas formaciones desde el interior de la cueva

Otro vídeo más desde el interior de la cueva:

Ya sólo nos queda salir por la poza y alcanzar las pasarelas recientemente habilitadas. Siguiendo el curso del río llegaremos al Hocino del Pajazo cuya cascada está equipada para rapelar. Otra vez se han cubierto de gloria los equipadores, el pasamanos de acceso está muy alto, sobretodo para bajitos como yo, y para alcanzarlo hay que estirarse mucho subido sobre una piedra resbaladiza que está en la vertical de la cascada, asi que un resbalón y al vacio..........

Disfrutando de un baño de aguas frias en la cabecera del río Martín

Tengo que advertir que este descenso es muy breve pero a nuestro modo de ver el rapel volado de la cueva y el sitio dónde está emplazado el Hocino de las Palomas justifica con creces su visita. Advertir también sobre el estado de la instalación de la cabecera del rapel volado, los anclajes dónde se instala la cuerda se mueven todos, asi que vosotros mismos.
En definitiva una preciosa joya natural de ese Teruel desconocido que hemos tenido la suerte de visitar. Un descenso breve pero intenso, en una zona recóndita y salvaje que nos asegura una buena aventura.

UNA SEMANA POR LA SIERRA DE GUARA

2011-08-21T07:29:00.000-07:00

-NATURALEZA+DEPORTE+DESCANSO ACTIVO=VACACIONES DE VERANO. Esta ha sido nuestra premisa para las ultimas vacaciones de verano, actividad ininterrumpida en diferentes escenarios durante estas ultimas tres semanas, pero sin ir a saco y sin exprimirnos físicamente, que este año no hemos parado y también era muy importante descansar y relajarnos.
La primera parte de las vacaciones estaba diseñada para pasarla en el Pirineo haciendo barranquismo, pero unas previones meteorológicas adversas para esos días nos hico recular hacia el sur y refugiarnos en la seguridad de la Sierra de Guara que aquí, aunque llueva mucho y haya tormentas, siempre se puede improvisar y hacer otras cosas. Esta ha sido la crónica de estos primeros días de las vacaciones:

BARRANCO DEL FORMIGA

Hasta estas vacaciones, se puede decir que era el único de los grandes barrancos clásicos de Guara que me faltaba por descender. Entre que no me llamaba mucho la atención y que además obstenta el honor de ser el barranco más masificado de toda la sierra, pues la verdad es que siempre lo habíamos dejado de lado.

A las 08:30h de nuestro primer día de vacaciones, estábamos en el aparcamiento del Formiga. Hemos salido desde Zaragoza y hemos madrugado un montón, para por la tarde han anunciado fuertes tormentas y además queremos evitar todo lo posible las aglomeraciones. Esto nos ha costado un madrugón memorable.

Cuando llegamos el cielo está muy encapotado, dudamos con la meteo pero decidimos hacer la aproximación y, una vez dentro del barranco, nos plantearemos qué hacer. La aproximación es bastante bonita, un paseo de unos 45 minutos que discurre por un camino muy marcado hasta la Cueva de las Polvorosas desde la cuál, tras un pasamanos equipado y un corto rapel, te permite acceder al cauce del río.

Cueva de las Polvorosas en el camino de aproximación

La meteo aguanta y además somos los primeros, asi que decidimos ponernos los "neopretos" e iniciar el descenso. Hay que darse prisa, justo detrás de nosotros viene un grupo guiado con 16 barranquistas, asi que nos ponemos las pilas y hacemos a fuego el primer tramo del descenso con el fin de sacar distancia a este grupo.

Descenso del Formiga en agosto y completamente solos, de lujo!!!!!!!

Tras los dos primeros rapeles hemos sacado la distancia suficiente para relajarnos y poder disfrutar tranquilamente del descenso. Este es el barranco más masificado de la Sierra de Guara y estamos haciendo el descenso completamente solos, todo un lujo que hace que merezca la pena el madrugón que nos hemos pegado.

El barranco tiene de todo y todo en pequeñas dosis: rapeles, cascadas, toboganes, saltos, sifones y badinas donde poder nadar. Técnicamente es muy sencillo y tiene rincones realmente bonitos, aunque en mi opinión, su interés no justifica la paciencia que hay que tener en este barranco con las masificaciones provocadas por las empresas de aventura. Aun así, creo que es un descenso muy divertido que merece la pena hacer, siempre y cuando sea fuera de temporada y evitando todo lo posible las aglomeraciones.

Estresado en las limpias y claras badinas del Barranco del Formiga

Tras acabar el descenso y almozar un rato en la playa donde da comienzo el camino de retorno, podemos comprobar lo que es el Formiga en temporada alta: decenas de barranquistas, principalmente franceses, llegan en grupos guiados hasta tal punto que en pocos minutos se concentran unas 50 personas. Y a la vuelta, el parking, con capacidad para 30 coches y 3 autobuses, está hastá las cejas, con coches aparcados hasta en las cunetas. ¿Igual se tendrían que plantear las autoridades del parque regular este descenso, no?.

Grandes aglomeraciones causadas por las empresas de aventura justo al final del descenso

-BARRANCO FONDO

Tras descender el Formiga ponemos el campamento base en el Camping el Puente de Rodellar. Por la tarde llegan las tormentas anunciadas, en una hora nos cae un gran chaparrón y aún se pegará lloviendo de forma intermitente toda la noche. Paco ha venido desde Zaragoza y se une al grupo. Disponemos de dos coches y, por lo tanto, de combinación de vehículos, por lo que barajamos para el día siguiente dos opciones: la Peonera Inferior, que ya he bajado en dos ocasiones, y los Estrechos del Balced, menos interesantes pero que ninguno hemos hecho. Al final nos decantamos por la Peonera pero, al día siguiente, cuando nos asomamos a primera hora de la mañana al Alcandre, comprobamos que baja chocolate, fruto de las tormentas del día anterior. El caudal no está muy elevado pero no nos motiva la idea de hacer la Peonera sin visibilidad en el agua, asi que cambio de planes y a por uno de los muchos barrancos secos que tiene la Sierra de Guara, en este caso en Barranco Fondo.

El Alcanadre en crecida desde el Camping el Puente

El Barranco Fondo es un afluente del Balced que desemboca en el río a escasos metros del final de los Oscuros del Balced. Es un barranco seco de régimen torrencial cuyo descenso se caracteriza en tres partes: una primera parte abierta y muy vertical en la que se descienden unos 100 metros de pared en unos 5 rápeles, el primero de ellos volado; una segunda parte horizontal y algo vestida de vegetación; y por ultimo una tercera parte muy encajonada y bonita, típica de los barrancos de conglomerado.

Cabecera del Barranco Fondo

Primer rapel volado de 25m

Ese día lo recordaremos por el calor que pasamos. Joder, como sudamos con el peto de neopreno, si no fuera por que es tan estrecho y por los rascones que te pegas, nos lo hubieramos quitado ya que, salvo la ultima parte, el barranco no llevaba ni una gota de agua.

El destacar los oscuros que hay justo antes de la desembocadura con el Balced, un tramo muy bonito y encajonado, con algun rapel muy estético que le da interés al descenso.
Al llegar a las pozas que marcan el final de los Oscuros del Balced, nos pegamos un merecido chapuzón en el agua, que por cierto bajaba algo turbia, pero no lo suficiente como para impedir el descenso de este bonito barranco.

-DIA 3: INTENTO FRUSTADO DE HACER ESPELEO

Para el tercer día queremos cambiar de actividad, ya que no llevamos la idea de estar todos los días haciendo barrancos. La Sierra de Guara tiene un interesante potencial espeleológico y para este día tenemos la intención de hacer alguna cueva sencillita, conocer otros rincones de la Sierra y asi alternar actividades.
Habíamos estado al límite del desastre en anteriores ocasiones, pero hasta ahora siempre habíamos encontrado las bocas de las cuevas. Pues bien, ya puedo decir que he pringado y que me he vuelto a casa con las manos en el bolsillo por que, aunque nos empleamos a fondo y estuvimos pateando por el monte, interpretando correctamente los planos topográficos, no fuimos capaces de dar con la boca de la cueva.
El desastre lo paliamos con una suculenta cena en el camping, acompañada de dosis hidratantes de cerveza, aquí en el que no se consuela es por que no quiere, y lo mejor de todo es que estamos de vacaciones. Sin duda alguna, este momento fue el mejor del día.
Paco se despide de nosotros, el vuelve a Zaragoza por que tiene que currar el lunes.

-CUEVA DEL MOLINO DE ASO + BARRANCO DEL VIANDICO

Antes de marcharnos a Zaragoza, queremos hacer algun barranco más. En el Pirineo ya lo dan bueno y en Guara hemos agotado todos los descensos que queremos hacer, asi que Marta y yo nos planteamos pillar el coche y marchar al Cañón de Añisclo para hacer el descenso del Viandico combinándolo con la Cueva del Molino de Aso. De esta manera también nos quitaremos el mono de hacer espeleo que se nos ha quedado del día anterior.

Tras dos horas de coche (lo que hace la afición, eh?), nos plantamos en el siempre masificado aparcamiento de San Urbez. Pillamos todo el material y hacemos la aproximación a la Cueva del Molino de Aso. Ya la visitamos el año anterior, en primavera. Esta vez la pillamos con menos agua y además llevaremos el peto de neopreno puesto, lo que agilizará nuestro avance en el curso activo de la cueva.

Desde que hago espeleo, ésta es la unica cueva en la que me he encontrado gente, tanto este año como en el anterior. Las empresas de aventura la ofertan a los turistas que vienen al Parque Nacional y esto hace que sea muy visitada, algo que repercute muy negativamente en su estado de conservación.

Porche de entrada de la Cueva del Molino de Aso

No perdemos mucho tiempo en su visita. Ya la conocemos del año anterior y no queremos entrar muy tarde en el Viandico. Además, con el peto de neopreno avanzamos rapidamente por el curso activo de la cueva.

Atravesando el curso activo de la cueva

Salimos al Viandico por la boca superior de la cueva, tras darnos una incómoda arrastrada. En este punto, el Viandico es dónde se hace interesante ya que pilla todo el agua de las surgencias, aguas arriba de este punto es un barranco seco en verano.

El primer contacto con el agua se hace duro, ya que es agua de surgencia y sale muy fria. Además, las lluvias de los días anteriores han hecho que el agua esté algo turbia, por lo que tendremos que tener cuidado en los posibles saltos que hagamos.

El descenso del Viandico no tiene nada de especial salvo el hecho de poder hacer barranquismo en el fondo del Cañón de Añisclo, justo en los límites del Parque Nacional, y en un punto de alto valor paisajístico, justo en el corazón de los Pirineos.
Salvo la ultima cascada, que no es obligada, no tenemos que hacer el uso de las cuerdas. No obstante, esta cascada de 12 metros es el gran atractivo del Viandico y también el punto desde el cuál los cientos de turistas, que están haciendo la excursión a la Ermita de San Urbez, nos harán miles de fotografías.

Por separado, tanto el Viandico como la Cueva del Molino de Aso, no son grandes actividades pero combinadas las dos, sale una actividad bastante original en la que tendremos que hacer espeleo para aproximar al barranco que queremos descender, y todo ello en un entorno natural de gran interés paisajístico.

-RUTA DE LAS PINTURAS RUPESTRES DEL RIO VERO

Para el último día de nuestra estancia en la Sierra de Guara, tenemos reservada una actividad diferente. Queremos conocer el río Vero de una forma diferente, a través del Parque Cultural del río Vero , haciendo alguna ruta senderista y visitando alguno de sus abrigos con pinturas rupestres.

El gran santuario rupestre del Barranco de la Choca, afluente del Vero y cuyo descenso está prohibido por la normativa del parque.

Fue todo un acierto el planteamiento de esta actividad. Todas las veces que había bajado el Vero, me había fijado en los impresionantes abrigos rocosos que tiene el río en estos acantilados, lo que no sabía es que estaban llenos de pinturas rupestres.
Tras visitar el centro de interpretación de Colungo (no os perdáis la reproducción que hay de la Cueva de la Fuente del Trucho), contratamos una visita guiada para visitar los abrigos de la Mallata. Estos abrigos forman parte del gran santuario rupestre que forma el río Vero justo en su confluencia con el Barranco de la Choca, una zona plagada de cuevas con gran cantidad de pinturas rupestres.
La visita me encantó, gracias a la visita guiada pudimos entrar en los abrigos (están cerrados con verjas para protegerlos del expolio) y ver las pinturas desde muy cerca, sin duda alguna uno de los mejores momentos de este viaje.

El espectacular emplazamiento de los abrigos de la Mallata

GORGOL+PIRINEOS SUR+GARGANTA DE ESCARRILLA

2011-08-01T06:35:00.000-07:00

Para este finde pasado, Marta y yo marchamos al Valle de Tena. Habíamos comprado entradas para el Pirineo Sur pero, dado que estamos en plena temporada barranquista, decidimos aprovechar el resto del fin se semana haciendo barrancos. A ultima hora se nos unen Paco y Bea, la verdad es que ultimamente estamos muy bien acompañados en nuestras salidas barranquistas.
Este finde no va a haber estrés. Madrugamos poco, salimos tarde desde Zaragoza, acampamos a media mañana en el valle y con la calma, vamos a Piedrafita de Jaca, que hemos quedado a la 13:00 con Paco y Bea. Tras almorzar algo, llegamos sobre las 14:00 al aparcamiento del Gorgol, que es el objetivo que tenemos fijado en el día.

Como el barranco se hace en unas 2h, con aproximación y retorno incluidas, podemos permitirnos el lujo de entrar tan tarde. Lo malo es que nos perderemos el juego de luces y sombras que hay en este barranco en las horas centrales del día pero por contra, evitaremos a los grupos guiados y a las aglomeraciones que se forman en este sitio. El Gorgol está considerado el descenso estrella del Valle de Tena, lo que unido a su horario y dificultad media hace que esté muy masificado en verano.

Pero nosotros estamos empeñados en alargar el horario y, tras un despiste en un cruce de caminos en el Bosque del Betato, a lo que nos hemos dado cuenta hemos subido más de lo previsto y nos toca descender un montón. En total, la aproximación nos cuesta una hora, el doble de lo que marcan las guías.

Este barranco sólo tiene 300 metros de longitud pero la estética del mismo compensa su escasa longitud. No hay ni un sólo rincón del descenso que tenga desperdicio y además, en todo momento estaremos entretenidos haciendo saltos, bajando toboganes o descendiendo con la cuerda.

Debido a las horas a las que hemos entrado, hacemos el descenso completamente solos, todo un lujo en un barranco tan masificado como éste, lo que nos permite disfrutar aún más de los rincones más bonitos que tiene. Cuando estás en este sitio, entiendes por qué es tan famoso este barranco.
A destacar el ultimo rapel, una tirada de cuerda de 18 metros semivolados que va al lado de una impresionante cascada. Superbien equipado, un pasamanos te permite instalar la cuerda y desplazarla de la base de la cascada, muy problemática cuando el barranco va cargado de agua.
En una hora y media, y tras entretenernos en el ultimo tobogán y hacer millones de fotos, salimos del barranco con la sensación de haber saboreado un pequeño pero intenso bocado. Y es que "lo bueno, si breve, dos veces bueno".

Tras ducharnos en el camping y cenar de tapeo en Escarrilla, Marta y yo marchamos a Lanuza al encuentro de unas amigas. Paco y Bea marchan a Jaca ya que no tienen entradas, a nosotros nos espera una larga noche de disfrute y diversión.

El Pirineos Sur es el festival de musicas del mundo más importe que se organiza en Europa. Todos los años, durante el mes de julio, numerosas bandas tocan en el escenario flotante del Embalse de Lanuza que monta la organización. Asi, a la calidad de los grupos que vienen, se une el impresionante escenario natural dónde se realizan las actuaciones.

Nosotros hemos comprado entradas para Ojos de Brujo , el concierto estrella de este festival, que además era su concierto de despedida por que se van a disolver, otro motivo más para no perderse este evento. La juerga se prolongó hasta altas horas de la noche, mientras disfrutábamos en el auditorio de Lanuza de los ritmos flamencos, mezclados con ska, reggae, rumbas, rock, rap y un sinfin de estilos musicales que forman la base musical de Ojos de Brujo. Era la segunda vez que veía en directo a este grupo y sólo puedo decir que sus directos son acojonantes, es una lástima que se disuelvan.

El domingo amanecemos por la mañana algo resacosos y que mejor remedio para la resaca que el agua fria, asi que otra vez a hacer barrancos. Tenemos el cuerpo jotero y no estamos para hacer grandes hazañas deportivas, asi que decidimos entrar en un barranco cortito y de escaso compromiso: la Garganta de Escarrilla.
Paco y Bea nos vuelven a acompañar y, al igual que hicimos el día anterior con el Gorgol, entramos en el barranco a las 15:00h más o menos para evitar a los grupos guiados. Las guías que manejaba indicaban que éste era un barranco menor de escaso interés deportivo, a combinar con otros descensos de la zona asi que con esta información no esperábamos encontrar gran cosa.

El inicio se hace justo debajo de la presa del embalse de Lanuza. Tenemos claro que con el Pirineos Sur no van a abrir las compuertas pero aún asi impresiona meterte en un río justo debajo de una presa de estas dimensiones.

El primer tramo del descenso es abierto y se hace andando. Se puede decir que es senderismo acuático y se nos hace muy monótono, ya lo decían las guias, que este descenso no tiene interés. Pero poco a poco la cosa se va cerrando hasta que se pasa por debajo de un gran bloque empotrado, el "Puente del Diablo", y la cosa cambia radicalmente.

A partir del "Puente del Diablo", el río Gállego forma una garganta muy profunda y bastante encajonada, de paredes muy altas. Y también empiezan las primeras y únicas dificultades del descenso: un caos de bloques que tendremos qe sortear por dónde mejor podamos y un pequeño rapel volado de 10 metros.

A partir del rapel el barranco se vuelve realmente espectácular, una garganta de paredes muy profundas , con unos bonitos oscuros y perfectamente encajonada. Joder con las guías, cómo pueden decir que este descenso no vale la pena, si este rincón es una pasada!!!!.

Los oscuros dan paso a la sección más acuática del descenso, con galerias muy encajonadas y dos largas badinas de aguas cristalinas y muy frias que tendremos que sortear nadando. Para que os hagáis una idea de dónde estamos, este tramo corresponde más o menos a la parte del río Gállego que va paralela al túnel que tenemos que cruzar nada más salimos de Escarrilla en dirección a Francia.

En cuanto llegamos a la altura de Escarrilla salimos del barranco con una sonrisa de oreja a oreja. Esperábamos hacer un barranco secundario y sin interés con el fin hacer algo tras pasar la noche en el Pirineos Sur, y nos hemos encontrado con un barranco precioso, de gran interés estético y encima hemos estado completamente sólos durante todo el descenso.

En definitiva, ha sido un finde lúdico-festivo-deportivo-gastrónomico en el que hemos disfrutado como enanos con los amigos.

ASCENSION AL PICO DE LA MOLETA

2011-07-26T09:30:00.000-07:00

Estamos a pocos días de las vacaciones y ya estamos calentando motores. Mientras tanto, el sábado pasado subimos mi padre y yo al Valle del Aragón para subir a la Moleta y asi "patear" un rato. En cierto modo ha sido una actividad diferente, ya que practicamente casi todas las actividades de este año 2011 han implicado el uso de cuerdas ya sea para rapelar, escalar o remontar verticales. Y por cierto, qué bien se va por el monte en "estilo dominguero", con una mochila de 30 litros en la que tan sólo llevas el bocadillo, algo de ropa de abrigo y la cámara de fotos para disfrutar de los paisajes en completo relax y sin tener que preocuparte de nada más.
La idea inicial era subir a la Moleta por el Ibón de Iserias y desde su cumbre, recorrer por la cresta toda la divisioria de Izas hasta la Pala de Ip, volver de nuevo hasta la cumbre y bajar a Canfranc Estación por la Caseta del Vasco. Pero al final la jornada concluyó en la Moleta, descendiendo al valle por el mismo sitio por el que subimos, ya que haciendo unas fotos me dejé unas gafas junto al camino y por cuyo precio y consiguiente recuperación merecía la pena abortar el resto de la actividad y bajar pitando por la senda de ascenso mientras rezaba por que nadie se las hubiera encontrado y se las hubiera llevado. No importa, estamos de relax y disfrutaremos igualmente de la excursión. Este es un resumen de la actividad:

Iniciamos la excursion en el Coll de Ladrones (Canfranc-Estación), para remontar el Valle de Izas. En verano, el Valle de Izas es un valle de pastizales con amplios horizontes. Qué diferente es de cuando venimos en invierno a escalar sus cascadas de hielo!!!!!!!.

A la altura de la Cascada Negra, abandonaremos la GR11 y giraremos a la derecha para emprender el ascenso al Ibón de Iserias.

La senda sube por precioso jardín botánico. Hay lirios a cientos por todos sitios.

Pero lo mejor de este jardín botánico es la presencia de Edelweis. Hacía mucho que no veía esta curiosa planta, endémica de los Pirineos y de los Alpes, y que se caracteriza por crecer por encima de la nieve cuando llegan los deshielos.

Pronto llegamos al Refugio de la Vuelta de Iserias, colgado sobre las laderas del Valle de Izas, y en muy mal estado de conservación.

Desde aquí y en fuerte pendiente, la senda nos deposita en el Ibón de Iserias. El ibón se encuentra en una cubeta cerrada de origen glaciar cuyos sedimentos se depositan en el fondo de la cubeta, factor que está propiciando la colmatación del ibón y su transformación en una turbera. Desde el ibón, podemos ver la Moleta y la cresta de la divisioria de Izas.

De nuevo en fuerte pendiente y por una pedrera incómoda, subimos de forma directa hasta la cumbre de la Moleta. Con el frio que hacía cuando salimos, y la buena temperatura que hace aquí arriba. Pero no hay que entrenerse, mis gafas de sol se han quedado abajo y hay que recuperarlas antes de que alguien las encuentre y se las lleve.

La divisioria de Izas con las cumbres de las Tronquetas y de la Pala de Ip. Se queda para otro día.

Vistas del Ibón de Iserias, el Valle de Izas y los tresmiles del Valle de Tena desde la cumbre de la Moleta. Observad como en la parte derecha del ibón se puede observar el proceso de colmatación del mismo y la inexorable aparición de la turbera.

Y lo mejor de esta cumbre son las vistas del Valle de Ip y de la cara norte del Pico Collarada, un lugar salvaje que merece la pena recorrer.

En definitiva un día tranquilito de pateo y calcetinada, aunque con unos 1300 metros de desnivel acumulado.

RAVIER A LA PÈNE SARRIÈRE + DIEDRO DE HOZ DE JACA

2011-07-11T07:37:00.000-07:00

PÈNE SARRIÈRE (GOURETTE). CARA ESTE CLASICA. 205m. D (Vº).

Otro finde más a la carga y ya van unos cuantos findes seguidos de actividad muy intensa. El cuerpo y sobretodo el coco me empiezan a pedir descanso, y eso lo he notado estos dos ultimos días en los que he ido un poco a remolque. Pero "sarna con gusto, no pica", asi que tras un mes y medio de ausencia, vuelta otra vez a la roca y a la tapia, y en los Pirineos como escenario de nuestras aventuras y desventuras, esta vez con el Olmo como compañero de cordada.
El viernes muy de noche llegamos a la estación de ski de Gourette (Pirineo francés) y, tras encontrar la explanada para los coches más apartada que había, sacamos la tienda y los sacos y nos echamos a dormir. Eso sí, no somos los únicos, y junto a nosotros monta la tienda una cordada de "faticos" de Peña Guara que van a hacer lo mismo que nosotros al día siguiente. Risas y bromas entre las dos cordadas, todos los franceses durmiendo en sus urbanizaciones y nosotros liándola parda en los aparcamientos de la estación hasta altas horas de la noche.
El sábado tenemos como objetivo la cara este de la Pène Sarrière, una de las vías de escalada más clásica de todo el pirineo francés y probablemente la más repetida. La vía fue abierta en 1959 por M.Bernos, M.Demay y Jean Ravier. Casi nada, escalaremos a casi 2.000 metros de altura unos 205 metros de tapia de puro disfrute y encima una vía histórica con el "sello Ravier", que además será para mi la primera vía que escalo de este genio de la escalada que dejó en los Pirineos obras maestras de la escalada entre las décadas de los 50 y 70.

Cara Este de la Pène Sarrière y el diedro que surca la pared de izquiera a derechas.

Al ser una vía muy famosa y de tanta calidad, lo normal es que si sale un día bueno de verano como fue el sábado pasado, se concentren numerosas cordadas en la pared. Y si encima remoloneas en el saco por la mañana como hicimos nosotros, lo normal es que a pie de vía te encuentres varias cordadas. Toca esperar pero bueno, nos lo tomaremos con filosofía y nos echaremos unas risas con la cordada de "faticos" que llevamos por encima.

La vía se encuentra totalmente parabolizada y surca un marcado diedro de izquierda a derechas que surca toda la cara este de la montaña, todo ello por una caliza de una calidad inmejorable.

Las reseñas dan pasos de Vº en casi todos los largos pero sinceramente, creemos que la vía está sobre graduada ya que sólo encontramos esta dificultad en el penúltimo largo antes de salir a la arista. El resto de los largos creemos que pueden tener algun paso aislado, pero en todo caso muy poco mantenido, asi que esta vía, además de estar parabolizada, y tener una roca excelente, no es agobiante en dificultad.

La vía es un puro disfrute. Supera las placas que van a la derecha del diedro y, aunque en ocasiones nos pueden parecer desde abajo lisas y dificiles, una vez que estás dentro de ellas aparecen por todos lados regletas dónde poder apoyar las manos y los pies. Se disfruta tanto la vía que no es de extrañar que la repita tanta gente en los Pirineos.
Como la vía nos ha decepcionado un poco por su dificultad, decidimos dar emoción a la cosa y salir a cumbre por una variante más vertical y dificil a través del ultimo largo de la "Wallou", una vía que va a la derecha de la vía que estamos haciendo. Un par de pasos de Vº+ con alejes severos nos llevan directamente a la cima de la montaña.
Sin embargo, hemos cometido un error técnico ya que queríamos combinar la pared con la "Arista Sur" y al salir por esta variante hemos subido a un gendarme cuya reunión no es rapelable y por lo tanto no nos permite bajar rapelando hasta el collado que nos deposita a la arista. El tráfico de cordadas que tiene la pared por debajo hace poco aconsejable rapelar a la ultima reunión de salida la "Ravier" y enmendar el entuerto y encima el marrón anunciado que está entrando nos impedirá bajar hasta la base de la pared y aproximar andando hasta el inicio de la arista, asi que se quedará para otra vez, aunque os puedo asegurar que estuvimos meditando un buen rato esta decisión.

Salida del diedro de la Ravier y arista sur vistas de la parte superior de la pared.

La estación de Gourette envuelta por las nubes vista de la salida de la vía.

La Arista Sur de la Pène Sarrière, se queda para otra ocasión

Como nos sobra media tarde, al descender, comemos algo y nos vamos con el coche a la cima del Aubisque, puerto mítico del Tour de Francia en dónde los franceses han puesto unas bicicletas gigantes en homenaje a los ciclistas que han subido a la cima de este puerto. Y como no podía ser menos, no nos podemos resistir y estamos un rato haciendo el idiota con las bicicletas. Estamos en Francia y para variar a los únicos a los que se nos oye son a nosotros.....ja,ja,ja.

DIEDRO DE HOZ DE JACA. M.D . Vº+. 120m

El mirador de Hoz de Jaca, por debajo del mismo se encuentra la vía que vamos a escalar

El domingo estamos de vuelta en España y, tras dormir en Escarrilla, vamos a por una de las grandes clásicas del Valle de Tena: el Diedro de Hoz de Jaca. Para los que no lo conozcais, la vía sube por el abismo que se puede contemplar desde el famoso mirador de Hoz de Jaca.Esta ruta fue abierta en 1988 por Ursi Abajo y David Abajo, asi que vamos a coleccionar una vía clásica con el "sello Ursi Abajo" otro de los grandes escaladores aragoneses de los 70-80.

Como os he dicho la vía es una gran clásica y eso hace que sea muy frecuentada, asi que otra vez a esperar y a tener paciencia por que en un rato nos metimos 4 cordadas. El acceso se hace rapelando desde un camino que sale del mirador. Son 3 rápeles de vértigo por la misma vía, el segundo de ellos volado y si vamos rapelando por la vía con los pies en el aire eso quiere decir que desploma la vía, asi que me parece que nos lo vamos a pasar bien este día. Bajar rapelando le da cierto compromiso a la vía ya que una vez abajo la única forma de salir es por arriba y escalando la pared.

La vía es muy mantenida desde los primeros largos

El grado es engañoso. Le dan Vº+ en todos los largos pero es muy, muy mantenida, y muy, muy vertical y encima desploma en algunos tramos. Está equipada con parabolts pero en algunos puntos alejan un poco lo que hace que sea muy obligada en dificultad. Vamos que la vía no la regalan y hoy nos tendremos que emplear a fondo.

Ambiente vertical de diedro en los largos superiores

Tras un arranque potente desde el pie de vía que nos pone en situación, el Olmo toma las riendas de la cordada y supera con maestria los largos de la parte superior de la pared. Detrás nuestro viene otra cordada formada por Marta Alejandre y otro compañero de la empresa "Aragón Aventura", pensábamos que nos iban a echar el aliento en la nuca, pero tras la primera reunión les perdemos de vista. Y sí, pretamos en todos los largos, jodo que ambiente tiene esto!!!!!!!.

La espectácular travesía aérea de salida de la vía

Y si hay una cosa que destacar de esta vía, aparte de su verticalidad y de su grado tan mantenido, es el "patio" que tiene. Sólo tiene 120 metros de altura pero en todo momento la sensación de vacio que experimentaremos será muy intensa.

Mucho "patio" en la penúltima reunión de la vía

El resultado ha sido un finde muy intenso en el que nos hemos llevado al bolsillo dos vías de escalada preciosas a ambos lados de los Pirineos. Lástima de la "Arista Sur de la Pène Sarrière", si la hubiéramos hecho, habría sido un finde perfecto....

GORGAS NEGRAS

2011-07-04T07:30:00.000-07:00

El año pasado, cuando a primeros de julio descendimos el Mascún Superior, pusimos a las Gorgas Negras en nuestro punto de mira, de hecho era uno de los pocos grandes descensos de la Sierra de Guara que me faltaban por hacer y tenía muchas ganas de descenderlo. Estas ultimas semanas hemos publicitado entre los amigos esta actividad por que sabía que era apetecible y que muchos tenían ganas de hacerla, pero al final, tan sólo Paco, que salió el viernes de Zaragoza a las 2 de la mañana por que tenía una boda (olé tus huevos, las Gorgas Negras casi sin domir!!), se animó a acompañarnos a Marta y a mi.

Las Gorgas Negras es el descenso más largo, acuático y deportivo de toda la Sierra de Guara. Aquí nos encontraremos de todo y todo a lo grande: una larga aproximación, toboganes, cascadas de agua, rápeles, saltos (no obligados) y alguno de ellos muy técnicos, un retorno también largo y sobretodo agua, mucha agua. La suma de todos estos elementos hace que sea un barranco físicamente exigente por la cantidad de horas que se acumulan, y un descenso muy largo.

La aproximación la haremos desde Rodellar en dirección hacia al pueblo abandonado de Nasarre, pasando por lugares míticos como el "Delfín" y la "Surgencia" del Mascún para continuar por el Barranco de Andredot, pasando por el dolmen de la "Losa Mora". Una vez en Nasarre, (no os perdáis la iglesia románica que tiene, es preciosa) haremos un pronunciado descenso hasta el cauce del Alcanadre. La aproximación nos costará entre 2h30-3h, según el ritmo que llevemos y las paradas que hagamos y es muy recomendable hacerla a primeras horas de la mañana para ganar horas al día (las necesitaremos después) y no pasar mucho calor. Por ello, es recomendable salir a andar entre las 6 y las 7 de la mañana.

Una vez en el cauce del Alcanadre, nos esperan 5km de descenso por el río (lo correspondiente a las Gorgas Negras) más otros 2km y medio del Barrasil y eso son muchos kilómetros y muchas horas en el río, asi que antes de ponerse el neopreno hay que coger fuerzas, hidratarse bien y pegarse un buen almuerzo.

La primera parte del descenso, justo hasta que el río hace el gran giro a la derecha, fue la que más nos gustó. Se pasa por los Bozos de Lañas y los Estrechos de Tedero y es la parte más encajonada del descenso. Además, aquí el agua está muy fria, en los Estrechos de Tedero hay una larga garganta muy acuática alimentada por una surgencia cuya temperatura del agua se mantiene constantemente en los 8º, aun así, no nos pareció que estuviese excesivamente fria el agua.

A partir de aquí el descenso se hace largo por las interminables badinas que tendremos que atravesar nadando, rotas en algunas ocasiones por resaltes y cascadas que tendremos que rapelar o, si somos atrevidos, saltar. Las primeras badinas hasta te hacen gracia pero cuando ya llevas unas cuantas y el cansancio se empieza a acumular, lo único que deseas es que se acaben y lo malo es que algunas de ellas figuran entre las más largas de la Sierra de Guara.

Tras unas 6h de descenso, el río se abre en los Llanos de Chasa. Es el final de las Gorgas Negras y el inicio del Barrasil. Toca descansar, hidratarse bien y comer algo por que en este punto tenemos dos opciones: 1. Escapar andando a Rodellar por una senda muy empinada y larga (poco recomendable) o continuar descendiendo por el río hacia Rodellar. Si tomamos la segunda opcion, descenderemos otro tramo del Alcandre que se denomina "Barranco Barrasil" asi que nos apuntaremos otro barranco más.

Sinceramente, no me gustó nada el descenso del Barrasil. Desde un punto de vista paisajístico es un barranco precioso pero el descenso en sí no vale mucho, se trata de hacer senderismo acuático y a estas alturas del día y con el cansacio acumulado lo que menos apetece es ir por el río con el agua hasta las rodillas.
Y si habíamos pensado que se habían acabado las interminables badinas, como premio el final de este descenso nos regala la piscina natural más larga de la Sierra de Guara, conocida como la "Piscineta" y que acaba más o menos en la confluencia del Mascún con el Alcanadre, nada más y nada menos que 300 metros de badina que nos costará un buen rato atravesar a nado. Es un sitio precioso, casi fue lo que más me gustó del descenso pero con las horas de río que se llevan acumuladas y lo cansado que se suele ir, uno tiene más ganas de llegar que de otra cosa.

El final lo marca el Puente de Pedruel dónde se ubica el camping dónde estamos alojados. Tras tantas horas de actividad salimos del agua victoriosos con las Gorgas Negras en el bolsillo y pensando en las jarras de cerveza y la suculenta cena que nos vamos a pegar dentro de un rato.

En definitiva un descenso que hay que hacer al menos una vez en la vida pero que en mi opinión es demasiado largo y monótono para lo que te ofrece.
Por ultimo, dar las gracias a Paquito que me sacó de un apuro en mitad del descenso. En los sitios más tontos te puedes dar un susto, asi que no bajéis la guardia en ningun momento cuando hagáis este tipo de actividades, que puede "saltar la liebre" en cualquier momento.
Y para que tengáis una idea aproximada de lo que son las Gorgas Negras, dejo colgado el montaje que he hecho de la actividad.

SOLENCIO DE BASTARAS

2011-06-26T03:42:00.000-07:00

En esta entrada voy a ser breve por que además de no tener mucho tiempo para actualizar, apenas tengo fotografías. Este sábado pasado hicimos una salida de espeleo con el C.E.A al Solencio de Bastarás (Sierra de Guara).
Esta cavidad era muy atractiva por dos cosas. En primer lugar, por que es la cavidad de mayor desarrollo subterráneo de la Sierra de Guara e incluso, antes del inicio de la exploración pirenáica, obstentó por un tiempo el record de ser la cavidad más grande de Aragón.
En segundo lugar, por se encuentra dentro de los límites de Bastarás, una finca privada dentro de los límites del Parque Natural-y por lo tanto, en zona de expecial protección medioambiental-que en los ultimos años ha cometido numerosos atentados ecológicos y que, además, hace poco decidió meter excavadoras y convertir en un pesebre el porche de la Cueva de Chaves, cavidad que estaba en curso de investigación arqueológica y que estaba considerado el yacimiento neolítico más importante de España. Por todos estos motivos, acceder a esta cavidad era muy complicado ya que los dueños eran reacios a dar cualquier tipo de permiso debido a la enorme presión a que está sometida la finca en los ultimos años tanto por los grupos ecologistas como por la D.G.A. Por lo que nos contó el encargado de la finca, hacía unos 10 años que no entraba nadie a esta cueva.

Acceso a la cavidad

El acceso a la cavidad por el interior de la finca fue impactante. Nuestro vehículos iban escoltados por dos coches, uno por delante y otro por detrás, y en los 10 minutos que duró el trayecto nunca había visto tanta fauna en tan poco tiempo (jabalís, corzos, zorros). La finca está destinada para que los ricos y gente pudiente puedan cazar y os puedo asegurar que no había visto una cosa igual en mi vida. Por supuesto, no nos dejaron acceder por el camino que pasa por delante de la Cueva de Chaves.

Topografía del Solencio de Bastarás

El Solencio de Bastarás es una cueva muy activa que se caracteriza por tener tres lagos en el primer tramo de la cavidad. Antaño, cuando se exploraba esta cavidad, se pasaban estos lagos con barca lo que hacía perder mucho tiempo. Nosotros, con materiales y técnicas modernas, decidimos pasar los lagos con neoprenos y nos plantamos en pocas horas en la sala del vivac, lugar dónde antes se pasaba la noche. Impresiona mucho ver las marcas en la pared del nivel de agua que pueden llegar a alcanzar estos lagos.
A partir de aquí, salas muy grandes y galerias muy amplias. A destacar la Sala de las Ninfas y la Galeria Bonica, especialmente esta ultima, muy concreccionada y con una cantidad ingente de espeleotemas, realmente espectacular.
Otro punto a destacar es la antiguedad del equipamiento de la cueva, muchos pozos se suben y se bajan por clavijas en mal estado de conservación, las cuerdas fijas instaladas, algunas de ellas concreccionadas, son del año la pera, y muchos anclajes están instalados en naturales.
Como no tengo apenas fotos del interior, no me voy a extender más. Por ultimo, y para amenizar la entrada, os dejo un pequeño vídeo que tomé en la Sala de las Ninfas.

GORGAS DE SAN JULIAN

2011-06-21T10:38:00.000-07:00

Este sábado tocaba salida barranquista. En un principio nuestros objetivos estaban fijados en el Pirineo pero la meteo inestable y las temperaturas más bien fresquitas anunciadas, redirigen nuestro punto de mira a la Sierra de Guara, ya que aquí las previsiones meteorológicas estaban garantizadas. Sabemos que la semana pasada los caudales iban altos en toda la sierra debido a las ultimas lluvias, por lo que no quisimos aventurarnos en recorridos acuáticos que pudieran obligarnos a recular y tampoco queremos sufrir la masificación de los barrancos más frecuentados. Asi que, mirando, mirando, nos decantamos por la aventura y nos vamos a por las Gorgas de San Julián.Y digo aventura por que es un barranco muy poco conocido y nada frecuentado por lo que tenemos garantizada la soledad que tanto vamos buscando.
Las Gorgas de San Julian se encuentran fuera de los límites del Parque Natural, al lado de Nueno. Para llegar al punto de partida, tendremos que coger una pista que rodea el Campo de Golf que hay cerca de Nueno y dejar el coche cerca de un cartel indicador. A partir de aquí, tendremos que remontar andando, siempre fuera de sendero y al más puro "estilo jabalí", la loma que limita uno de los márgenes del cañón.

Paredes de salida del cañón, bajo la sombra del Pico Gratal, vistas desde la aproximación

Para sobrevivir a esta aproximación, es obligatorio llevar pantalones largos por que la vegetación endémica de la Sierra de Guara se caracteriza por pinchar un montón y os recuerdo que la aproximación es al más puro "estilo jabalí", asi que vosotros mismos.

Aproximación fuera de senda al más puro "estilo jabalí"

La reseña marca que en una 1h estaréis en la entrada del cañón. Echadle 30 minutos más por que los pinchos intimidan mucho y en algunos tramos tendréis que dar algun que otro rodeo que os hará perder tiempo. De todas formas, en la parte alta de la loma encontraréis trazas de senda asi como algun que otro mojón, aunque es bastante dificil seguirlos.

Cabecera de las Gorgas de San Julián desde la aproximación

La aproximación es preciosa, con unas vistas increibles de la Hoya de Huesca y siempre bajo la sombra del Pico Gratal, estamos en uno de los rincones menos conocidos y frecuentados de la Sierra de Guara.
En la cabecera del barranco, tendremos que bajar, siempre en "estilo jabalí", hasta el fondo del cauce. Una vez dentro, el primer tramo del descenso va por un "bosquecillo", alternado por algunos destrepes que pueden ser delicados con la roca mojada. Este tramo es muy feo y se hace un poco largo.

La parte más deportiva y encajonada del cañón vista desde arriba

Enseguida se encañona el descenso y comienzan los rápeles y la parte deportiva. Como os podéis imaginar, estamos completamente sólos. Normal, estamos en un sitio muy recóndito y llegar hasta aquí requiere esfuerzo físico.

Primeros rápeles

La equipación del barranco nos llama mucho la atención. Casi todos los rapeles están equipados con anclajes químicos, en la base de los mismos hay también un químico para hacer guiados y encima, y ahí es nada, hay placas en "braille" para los ciegos. ¿Cómo puede ser que un sitio tan recóndito tenga semejante equipamiento y encima esté preparado para llevar a ciegos?. Desde luego el equipador iba sobrado de presupuesto, aunque también hay que decir que los anclajes químicos carecen de mallones asi que mucho cuidado con la recuperación de las cuerdas.

Anclajes químicos-sin mallón-y placas en "braille"en las cabeceras de los rapeles

Conforme vamos bajando el barranco va ganando en interés. Los rapeles no son muy largos pero alguno es bastante estético.

Como vamos solos y no tenemos ninguna prisa aprovechamos para practicar maniobras con las cuerdas: rapelamos en doble y en simple, con el ocho, con el dinámico, bloqueamos aparatos e instalamos todos los miembros del grupo, con el fin de que todos seamos autosuficientes.

La parte más bonita del barranco está a partir del rapel más largo, de unos 20 metros. Es un rapel muy bonito y encajonado, con un canal de excavación muy sinuoso en la pared del mismo.

El rapel más largo (20 metros) y estrecho del descenso

A la vez, el cañón adquire las características típicas de los barrancos de conglomerado; es decir, estrechez-nunca extrema como en otros descensos de la Sierra de Guara- y verticalidad de las paredes.

Estrechez acusada y verticalidad de paredes en las Gorgas de San Julian

Aunque sabemos que es un barranco seco, esperábamos que con las ultimas lluvias bajase algo de agua y las pozas de recepción estuviesen limpias. Je, je,je, la verdad es que no atinamos con este punto, algunas pozas cantaban bastante, pero como llevábamos el peto de neopreno y no cubrían tampoco pasaba nada........hasta que llegamos al penúltimo rapel, con una poza larga muy profunda en la que había que nadar. Qué risas nos echamos cada vez que uno de nosotros se metía en el "pan de rana" y echábamos a nadar como si nos corriese la vida en ello.....ja,ja,ja.

A nadar en el "agua verde"!!!!!

La recompensa por nadar en el "pan de rana" nos llegó en el ultimo rapel del barranco. Sólo por este rapel merece la pena hacer este descenso. Desciende semi-volado por el techo de una gran bóveda hasta una surgencia que, esta vez sí, tiene agua limpia y cristalina. Qué sitio más guapo y que rapel más chulo!!!!!!!. Y una advertencia, la instalación de este rapel está muy mal colocada por lo que da problemas a la hora de recuperar la cuerda asi que id al loro.

Precioso rapel semi-volado en la salida de las Gorgas de San Julián.

Gran sala y oscuros en la salida del cañón, un sitio muy guapo!!!!

La gran sala nos deposita en una especia de ermita con un altar en el que nos hacemos fotos curiosas vestidos de barranquistas con los santos.

Descenso diferente alejado de las grandes aglomeraciones y de los barrancos más frecuentados de la Sierra de Guara. Naturaleza salvaje en estado puro, pero hay que acertar con la estación y el momento en el que lo bajamos.

SALTO DE ROLDAN Y DOLMEN DE BELSUE

2011-06-04T08:55:00.000-07:00

Cima de la Peña de San Miguel (Salto de Roldán)

La meteorología tan adversa ha abortado todos los planes que tenía para este finde. "Al mal tiempo, buena cara", yo necesitaba parar o sí o sí un fin de semana para descansar asi que con la excusa del mal tiempo, me estoy dando un merecido descanso.
Sin embargo, esta mañana he madrugado un poquito con la intención de ir a la Sierra de Guara a coger manzanilla y asi de paso despejarme un poco de la semana, ya que ahora mismo está en flor y hay que darse prisa para recogerla antes de que el calor la seque. Solemos ir a Sabayes, cerca del Salto del Roldán, y claro, ya que estaba por el Salto del Roldán se me ha ocurrido subirme todo el equipo de correr para hacerme corriendo alguna ruta senderista de la zona, asi de paso entrenaremos un poco.
Estoy de relax, no quiero pegarme ninguna paliza ni hacer ninguna "machada", además cuando llego la meteo está regular y no sé cuánto tiempo tendré de tregua antes de que empieze a llover. Por estos motivos me decido a ir hasta el Dolmen de Belsué y después, si no está cayendo el "diluvio universal" anunciado, me lanzaría a por la cima de la Peña de San Miguel.

Vistas del recorrido desde la cima de la Peña San Miguel (a la izquierda se ve la pista que tendremos que recorrer y a la derecha el barranco por dónde descenderemos posteriormente).

Dejo el coche en el collado, justo debajo de la Peña de San Miguel, me cambio y pillo la pista forestal que lleva al Embalse de Belsué. Esta primera parte es suave y se disfruta mucho por que hay unas vistas espectáculares del Salto de Roldán y del Cañón del río Flumen.

Espectaculares vistas del Salto de Roldán durante toda la excursión

Tras pasar un mirador señalizado, enseguida sale una pista a la derecha que tendremos que tomar y que pronto se convierte en una senda muy marcada. A partir de aquí, comienza un descenso muy mantenido por medio de un bosque de pinos.

La sendeta descendente por medio del pinar

Qué bien se va de bajada, además el camino es muy cómodo, lo malo es que de vuelta lo tendremos que subir y algunos repechos son muy mantenidos. Tras llegar a una caseta abandonada y atravesar un barranco, salimos a una zona abierta que en ascenso continuo nos llevará al Dolmen de Belsué.
La verdad es que he llegado enseguida, claro que más de la mitad del recorrido era cuesta abajo y además iba corriendo. Esto de hacer rutas senderistas corriendo es una gozada y más si lo haces por sitios con paisajes tan bonitos. Calzarse unas zapatillas de trail, abandonando las incómodas botas de montaña, y llevar una mochila pequeña con una camelback donde llevar un cortavientos muy ligero, alguna chocolatina y poco más, te da una autonomía y ligereza a la vez que te permite hacer corriendo rutas de montaña de este tipo.

El Dolmen de Belsué

El retorno, que lo hacemos por el mismo camino, es otra cosa ya que a partir de la caseta abondanada lo haremos todo el rato cuesta arriba. Los tramos más mantenidos del bosque los tengo que hacer andando, aunque a un ritmo muy intenso. Sin duda alguna, un buen entrenamiento para acostumbrarse a llevar frecuencias cardiacas muy intensas.

Más vistas espectaculares: la Pared de Cienfuens, habitat de numerosas rapaces

Parece que el tiempo aguanta asi que me animo a subir a la Peña San Miguel. Para ello, deberemos superar una pequeña ferrata muy bien equipada. Hoy hay un grupo de franceses haciendo esta excursión, supongo que los escritos que dejó su paisano Lucien Briet a comienzos del S.XX sobre este paraje, hacen que este sitio sea muy conocido en el país galo, pero también es verdad que son unos auténticos domingueros y les cuesta superar mucho los pasos equipados con clavijas.

La ferrata de ascenso a la Peña San Miguel

Me ha costado 1h y 10min, excluyendo paradas para hacer fotos-que por cierto fueron muy numerosas-, hacer los 9km aproximados que tiene este recorrido y los 400 metros de desnivel positivo, a lo que habría que sumar el mismo desnivel pero en descenso. No está nada mal, asi que me parece que habrá que explotar en el futuro este tipo de actividades.
Las vistas de esta cima son espectáculares, sobretodo de la Peña de Aman y del cañón que forma el río Flumen al atravesar las dos peñas, denominado las "Palomeras del Flumen" y que constituye el cañón acuático de mayor dificultad de la Sierra de Guara, cuyo descenso espero poder contaros algun día, a ser posible no muy lejano.

La Peña de Aman desde la Peña San Miguel, por aquí dice la leyenda que saltó el Conde Roldán con su caballo para huir de los sarracenos.

El cañón del río Flumen tras atravesar los cortados del Salto de Roldán.

La cima tiene construcciones militares del S.XI de tiempos de la Reconquista cristiana de la Hoya de Huesca, asi que a los valores paisajísiticos y medioambientales, habría que añadir también a esta excursión la faceta cultural.

Ahora sí que ha entrado el marrón de lleno, hay que bajar pitando al coche antes de que nos alcance la lluvia. En definitiva, una bonita excursión y una interesante actividad a una hora escasa de coche desde Zaragoza.

AGUJA ROJA. "SURESTE CLASICA"

2011-05-30T11:35:00.000-07:00

Para este domingo teníamos planes muy ambiciosos de escalada por la zona de los Mallos de Riglos /Peña Rueba, pero tras una semana muy intensa, llego al finde con la reserva encendida y bastante cansado, tanto que no estoy por labor de pegarme una soba en el monte ya que el cuerpo me pide descanso y sofá. Pero como siempre, las ganas de hacer monte me pueden y al final acabamos conduciendo hacia Riglos con la intención de hacer algo tranquilito y no demasiado duro.
Kike y yo no hemos escalado ninguna vía en la cara sur de la Aguja Roja, así que redirigimos nuestros objetivos a este mallo para hacer la "Sureste Clásica".

Reseña aproximada de la vía

Si tuviese que describir esta ruta diría que es una vía rara. Consiste en dar la vuelta al mallo por la cara sur buscando los puntos más débiles de la pared. No es una vía dificil pero tampoco es una vía fácil y requiere estar acostumbrado, o cuanto menos adaptado, a la escalada riglera ya que tiene todas las características que nos podemos encontrar escalando en Riglos: diedros, chimeneas, seguros alejados, roca a ratos mediocre, panzas, travesías y grandes bolos; eso sí, todo ello en pequeñas dosis ya que estamos en los mallos pequeños.
El primer largo es un diedro atlético de roca bastante buena que con una dificultad máxima de Vº+ nos deposita en la primera reunión.

El diedro atlético del primer largo

Kike recuperando el primer largo

El segundo largo, que se puede empalmar perfectamente con el primero, es la típica chimenea riglera, fácil pero de roca mediocre y seguros alejados. Por lo menos hay paraboles, todo un lujo para ser una chimenea riglera.

Primera reunión. Detrás la chimenea del segundo largo

Como disfrutamos en las chimeneas rigleras......

......aunque nunca nos acabamos de acostumbrar.

El tercer largo es el clave. Nada más salir de la reunión hay que superar una panza de 6c pero que se puede acerar perfectamente para hacer una larga travesía hacia la cara este del mallo. Pasar del A0 al libre, en una travesía y con todo el patio bajo tus pies, con una exposición importante ya que los seguros están alejados, fue la experiencia del día que "disfrutamos" intensamente. Además, este largo intercepta otras vías de la cara este por lo que es dificil orientarse. Como referencia tenemos que ir siempre a la derecha hasta encontrar una reunión que está junto a un arbusto y que es muy fácil saltarse (yo me la salté y tuve que destrepar para montar la reunión). Una inscripción marca el camino a seguir en el siguiente largo.

De travesías en la cara sur de la Aguja Roja

En algunas reseñas veréis que se puede empalmar este largo con el anterior de la travesía. Yo no os lo recomiendo ya que tendréis que gestionar muy bien el roce de las cuerdas y os será muy complicado comunicaros con el compañero ya que habréis pasado a la otra cara del mallo. Este largo es el típico riglero, de grandes bolos y bastante disfrutón, de no más de Vº.

A por el cuarto largo!!!!!!

Los típicos bolos rigleros.

El penúltimo largo sube un canal-chimenea de roca bastante mala y que además está lleno de vegetación, tanto que en algún paso tendremos que agarrarnos a las ramas de gran arbusto para poder continuar hacia arriba. Deducimos por esto que la vía no es muy frecuentada.

Abierto de patas con todo el patio bajo mi entrepierna en la canal-chimenea del penúltimo largo

Saliendo de la sucia canal-chimena del penúltimo largo

Tras montar reunión en la gran sierga de la vía normal de la Aguja Roja, tan sólo nos resta un corto largo de IVº para coronar la cima. Desde luego, esta vía nos permite subir de una forma bastante original y por una ruta nada frecuentada hasta la cima de la Aguja Roja.

Contentos en la cima de la Aguja Roja

Aún nos sobra medio día y como se ha nublado nos vamos al Mallo Colorado para escalar, esta vez sí, una vía tranquilita con abundantes seguros y roca excelente, finalizando así otro día más en el que hemos devorado más metros de pared. Para la próxima a los Mallos Grandes, objetivo inicial que nos habíamos marcado a principios de la semana, y que mirábamos de reojo desde los Mallos Pequeños.

BARRANCO DEL FORNOCAL

2011-05-22T10:04:00.000-07:00

Este sábado Sergio, Paco, Marta y yo hemos disfrutado como enanos haciendo barrancos en la Sierra de Guara. Qué bien nos lo hemos pasado y cuántos nos hemos divertido haciendo el payaso mientras estábamos a remojo!!!. Qué no todo va a ser darnos palizones en el monte o pasar miedo colgados de una cuerda!!!!!.

Hace un mes, cuando bajamos las Palomeras del Fornocal, ya vimos que este barranco bajaba alegre de agua asi que con una meteo garantizada para casi todo el día, nos decidimos a hacer este descenso antes de que llegue el verano y desaparezca la poca agua que le queda. Además, ninguno de los cuatro lo habíamos hecho hasta ahora, asi que otro motivo más para decidirnos por este descenso.

Remojón en la surgencia (el agua sale a 9º), sin duda alguna el rincón más bonito de este descenso

El acceso al barranco lo haremos desde Colungo y para ello necesitaremos dos coches, uno lo dejaremos abajo justo en el gran puente por el que cruza la carretera el cañón, y el otro en una explanada unos 7 km más arriba.
Al Fornocal le pasa con el Vero lo mismo que el Mascún con el Alcanadre. Aunque los dos cañones son dos afluentes tributarios del río principal, en realidad tienen tanta entidad que forman una subcuenca muy personalizada con sus propios afluentes, en este caso el Sarratanás o las Palomeras del Fornocal. Estamos por lo tanto, ante uno de los grandes descensos de la Sierra de Guara.

Otra toma de la surgencia, aquí sale el agua por decenas de sitios diferentes.

El Fornocal es un barranco semi-acuático que sólo lleva agua con continuidad en la temporada de lluvias, normalmente en el periodo comprendido entre los meses de abril y junio. El resto del año se seca por completo, aunque mantendrá agua estancada en las marmitas y pozas de recepción, por lo que habrá que acertar muy bien con la época en el que lo descendemos.
Nosotros nos lo encontramos con agua, aunque el caudal se encuentra en franco retroceso por lo que, a no ser que llueva, no creo que mantengan estas condiciones durante muchas semanas. Actualmente la primera parte es semi-seca, con agua en las marmitas de recepción y poco más. A partir de la surgencia, por cierto qué pasada de sitio, es una cueva con luz, el agua toma protagonismo y hace más deportivo el descenso, con numerosos toboganes, algun que otro salto-no obligado-y badinas de agua cristalina.
Entre la surgencia y los estrechos pudimos encontrar tritones en las pozas más profundas. Disfrutamos todo lo que pudimos de ese momento, por que es muy dificil encontrar tritones en su medio natural. Como sabéis es una especie protegida que se encuentra muy amenazada. ¿ Y por cierto, cómo es que este descenso no está regulado por las autoridades del parque natural si en el cauce del río hay colonias de tritones?.

Buscando tritones en el tramo intermedio del descenso.......

.....y el resultado, qué pocas veces en mi vida he podido ver a este curioso anfibio.

Tras este tramo abierto entramos en los estrechos, la parte más acuática y disfrutona del descenso. Aquí por fin nos libramos del grupo guiado que llevábamos detras durante todo el descenso echándonos el aliento en la nuca. Qué pasada, el guía llevaba un grupo de 6 franceses y los llevaba a fuego, supongo que era para no formar atascos con resto de grupos guiados que iban por detrás (nosotros entramos los primeros ese día en el barranco). Si tenemos en cuenta que el perfil de este grupo era de turistas con forma física media-baja, seguro que alguno de ellos no se podría mover al día siguiente.....y por esto debieron de pagar una pasta gansa. En fin, nosotros disfrutamos del descenso mientras que ellos iban a fuego con el guía. Dos formas diferentes de entender el barranquismo....

La gran marmita agujereada

Los estrechos del Fornocal

Tramos muy acuáticos en los estrechos del Fornocal

En definitiva un día sobresaliente y muy divertido en el que disfrutamos de uno de los mejores descensos de la Sierra de Guara. El barranco, aunque algo bajo de agua para la estación en la que estamos, se encuentra actualmente en su punto ideal. Os pongo un vídeo para que podáis ver las condiciones que encontramos.