domingo, 15 de septiembre de 2013

TOUR DEL MIDI D´OSSEAU

TRAIL RUNNING ALREDEDOR DEL VOLCAN PIRENAICO


La cara sur del Midi d´Osseau desde el Portalet (se puede ver la senda de ascenso al Refugio de Pombie).


Tras el parón que me he dado este verano para descansar las piernas y también el coco, las ganas de calzarme las zapas de trail han vuelto y con ellas el inicio del nuevo curso. Han vuelto los entrenamientos entre semana y, con varios rodajes trialeros por los Acantilados de los Galachos de Julisbol, este finde de agenda muy apretada he decidido subir a los Pirineos y hacer un entrenamiento que tenía muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo.
La Vuelta al Midi d´Osseau es un recorrido super clásico y muy conocido entre los corredores de montaña. Consiste en dar la vuelta al Midi d´Osseau, utilizando como puntos de partida el Portalet o Bious-Artigues, dependiendo del sentido que le quedamos dar a la vuelta, y atravesando los Collados de Suzón y  de l´Ou, a más de 2.000 metros de altura.  En total una media maratón de montaña (unos 21km) que salva un desnivel positivo de 1.300m y otros tantos acumulados.
Este sábado utilicé el aparcamiento de la frontera del Portalet como punto de partida. El primer tramo de la ruta sube hasta el Coll de Souzon.  La senda está perfectamente marcada y nos permitirá alcanzar el Collado de Soum de Pombie, desde el cuál iniciaremos un descenso rápido hasta el Lago y el Refugio de Pombie, con unas vistas magníficas de la cara sur del Midi d´Osseau.

La mole de la cara sur del Midi d´Osseau desde el Collado de Soum de Pombie.


Desde el Refugio de Pombie hay que cruzar con cuidado el gran caos rocoso de la base del Midi e iniciar la subida al Collado de Souzon (2.127m), el cuál utilizaremos para dar la vuelta a la montaña. La senda es muy cómoda y con un poco de power la podremos hacer entera corriendo.


La bonita senda que sube al Collado de Souzon.


Desde el Collado de Souzon podremos ver la vía normal de ascenso al Midi que discurre por su cara Este. Qué recuerdos tan lejanos tengo de esta ruta, por aquí subí en el año 97, tendré que volver a subirlo, ya casi no me acuerdo.


 La Cara Este del Midi d´Osseau por dónde discurre su vía normal de ascenso.


Y hacia el norte, el valle por el que vamos a descender a continuación y que, primero por pastizales, y luego por un bosque de hayas sacado de un cuento de hadas, nos permitirá alcanzar el lago de Bious-Artigues, en la base de la cara norte del Midi. Buah, este descenso es orgásmico, sólo por bajar por aquí corriendo merece la pena hacer esta ruta y en el sentido que la estoy describiendo.


Vistas desde el Collado de Souzon del  magnífico descenso que nos llevará a Bious-Artigues, el valle que se ve al fondo de la fotografía.


Ya estamos en Bious-Artigues y en el lago represado del mismo nombre. Ahora la senda se ha transformado en pista forestal y estamos rodeados de cientos de turistas que han llegado aquí con el coche y que nos miran sorprendidos cuando los adelantamos corriendo. Bueno, tampoco es algo tan raro ver por aquí gente corriendo, como os he dicho al principio, el Tour del Midi es un recorrido super clásico, ese día yo me encontré con 2 grupos más de corredores que también le estaban dando la vuelta a la montaña.


Ya estoy en el lago de Bious-Artigues.



A continuación seguiremos la pista forestal que rodea al lago en dirección a los Lagos de Ayous.



Enseguida llegaremos al gran llano herboso. Es un sitio precioso, un postal que parece sacada de los Alpes, todo muy verde, con sus caballos y sus rebaños de ovejas, y con la silueta de la Cara Norte del Midi de fondo. Y es que la belleza paisajística de esta ruta es otro de los puntos fuertes que la hacen famosa.
En este punto tendremos que dejar a la derecha la senda que sube a los Lagos de Ayous. Es el famoso Tour de los Lagos, una ruta senderista preciosa que he recorrido desde que era pequeño en numerosas ocasiones, la última el año pasado:


El prado característico del Tour de los Lagos, un privilegio poder correr rodeado de estos paisajes.


Nosotros tendremos que recorrer el prado en su extensión hasta llegar a un cartel que indica la senda que sube al Coll de Peyreguet. Ojo, por que es fácil saltárselo.


La imponente Cara Norte del Midi d´Osseau.


Una subida de unos 700 metros de desnivel, que tendremos que hacer andando por que está muy empinada, nos depositará en el Coll de L´Ou (2.194m), junto al Pico Peyreguet, el último collado del día a salvar.


El Coll de L´Ou, último collado a salvar de esta ruta.


Desde aquí continúan las vista del Midi d´Osseau, ahora de su cara oeste, con la silueta característica de la Arista de Peyreguet del Petit Pic, otra asignatura que tengo pendiente desde hace tiempo  y que algún día tendremos que recorrer.
Como habéis visto, hemos dado la vuelta completa al Midi lo que nos ha permitido observar las 4 caras de este antiguo volcán pirinaico, tan diferentes pero igual de bonitas.


La Cara Oeste del Midi d´Osseau con la Arista de Peyreguet silueteada.


Desde el Coll de L´Ou ya sólo nos queda descender hasta el Portalet,bien por la senda que sale del collado y que intercepta la senda de subida al Refugio de Pombie o bien directamente campo a través por prados y pastizales.


Vistas del último descenso realizado desde el Portalet.


En definitiva, un buen entrenamiento de trail running por un recorrido asequible, totalmente corrible y con unas distancias y desniveles razonables. Las vistas y los paisajes que atravesaremos son de escándolo, sin duda alguna el principal atractivo de la ruta.
El tiempo que empleé ayer en realizar la vuelta fuede 3h40, fui tranquilo y haciendo fotos. Y sí, para que negarlo, las agujetas que tengo hoy son memorables........

lunes, 9 de septiembre de 2013

ASCENSION A LAS TRES MARIAS-PARQUE NACIONAL DE ORDESA.

LA CABECERA DEL CAÑON DE AÑISCLO-GARGANTA DE ESCUAIN: UN RINCON SOLITARIO DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 


Últimos rayos de sol sobre el Castillo Mayor.


Última entrada atrasada de estas vacaciones, menuda soba que son los blogs, no veáis el trabajo que llevan.... 
Las Tres Marías, unas montañas que las tenía entre ceja y ceja desde hace al menos tres años. Este año las había fijado como objetivo y no quería que se pasara el verano sin haber intentado sus cimas. Esta actividad tenía bastantes pretendientes pero al final de la semana me quedé sin compañeros de aventura. Tampoco pasa nada, normalmente todos los años suelo realizar en solitario una actividad de montaña potente-que no difícil- en los Pirineos, normalmente a cumbres poco conocidas o por rutas de ascensión poco frecuentadas, y estas montañas cumplían los requisitos perfectos para estas actividades en solitario, asi que decidí seguir adelante con el plan establecido.
El viernes por la tarde-noche empezó la actividad con un vivac en "hotel 1000 estrellas" en Plana-Canal, al que accedí por la Montaña de Sensa.Vivac precioso con un atarder muy bonito que iluminó de forma muy curiosa el Castillo Mayor, montaña que tenía justo en frente mío.


Vistas de los Sestrales desde la pista que lleva al Refugio de San Vicenda.


Al día siguiente madrugón para evitar el calor, aunque no de los que os tengo acostumbrados ya que sé que gran parte de la ruta va fuera de sendero y no está amojanada asi que quería que me pillase este tramo con luz natural. La primera parte de la ruta va por la pista de tierra que discurre por las cornisas superiores del Cañón de Añisclo hasta el Refugio de San Vicenda. Me voy a acordar de este amanecer durante mucho tiempo, me crucé con una manada de jabalís y después, muy cerca del refugio, con otros 2 más sueltos, el último de ellos estuvo un buen rato mirándome e incluso hizo un amago de revolverse, mientras yo estaba quieto junto a unas rocas a las que pensaba subirme si la cosa se ponía turbía. Ni que decir tiene que el culo lo tenía preto, preto. Al final el jabalí se marchó.......pero en la dirección que yo tenía que seguir, asi que decidí no tentar la suerte y en el Refugio de San Vicenda me desvié para trazar una "variante aragonesa" (o sea, to tieso y pa arriba) y evitar la zona dónde estaba el bicho.

El Refugio de San Vicenda.


A parte del tema de los jabalís, decir que este tramo de la ruta es precioso, va por el borde de los cortados del Cañón de Añisclo con unas vistas espectáculares del tajo que aquí tiene la montaña y de los Sestrales, a cuya cumbre nos subimos un otoño de hace 2 años:


Espectáculares vistas de las cornisas del Cañón de Añisclo.


Desde el Refugio de San Vicenda tenemos que acceder a Cuello Viceto. A partir del refugio desaperecen las sendas y los mojones.  A pesar de ser más o menos evidente, mi "variante aragonesa" para evitar el jabalí me hace subir mucho más de lo deseado hasta el punto de que aparezco en una cota que dominaba el collado y que estaba unos 150-200m desnivel por encima. Vaya, por si la excursión no fuera lo suficientemente dura, aquí estoy yo subiendo metros de desnivel de propina.........



Tras descender a Cuello Viceto, tenemos que remontar hacia la izquierda una cota que está 300 metros de desnivel por encima. Para mi, este tramo fue el más duro del día, sin mojones ni sendas, decidí trazar una línea recta de subida que por medio de fuertes pendientes de pastizales me llevase a la susodicha cota. Supongo que el hecho de mirar hacia atrás, ver la cota que tenía en frente, y comprobar que los metros ascendidos por equivocación los tenía que recuperar otra vez, ayudó a hacer más duro este tramo.


La cota que tenemos que remontar vista desde Cuello Viceto.


Pero el esfuerzo tuvo su recompensa por que tras coronar esta cota se nos muestran en todo su explendor las montañas que voy a subir ese día: las Tres Marías. Una pequeñas apreciaciones, ya que la toponimía de estas montañas no es la correcta.En la toponimía local, reciben el nombre de Zucas, por el estar al lado de la Zuca o Pico Inferior de Añisclo, en contraposición con el Pico Superior de Añisclo, o Soum de Ramond que es como le llaman ahora los franceses. La más cercana a la Zuca es la Zuca Punchuda (2.781m), por ser una cima puntiaguda. La central es la Zuca Roncha (2.757m) por tener una cima redondeada. Y la más oriental de estas cumbres es la Zuca Plana (2.702m) ya que su cima es una larga explanada.


Las Tres Marías, objetivo de este día.


Desde la cima de la cota antes referida, tenemos que dirigirnos hasta el collado que está entre la Zuca y la Zuca Punchuda. Los pocos mojones que hay están muy dispersos y los rastros de sendas que encontremos son "caminos de vacas" más perdedores que otra cosa, asi que nosotros mismos tendremos que trazar el trayecto a seguir. Os recomiendo que no os ceguéis con el collado y que vayais hacia la base de la Zuca Punchuda, con el fin de bordearla y tomar la parte superior del barranco que baja del collado. Es un terreno kárstico de dificil orientación y  aunque el rumbo a seguir está siempre claro no es tan sencillo encontrar el camino más fácil y cómodo.


La ruta aproximada que seguí para alcanzar el collado que separa la Zuca de la Zuca Punchuda.


Desde el collado, tomaremos la fácil y evidente arista que en poco tiempo nos depositará en la primera de nuestras cumbres: la Zuca Punchuda o María Occidental.

Primera cima del día: la Zuca Punchuda o María Occidental (2.781m).


Desde aquí arriba me dedicó a saborear el pastel que me rodea que para eso me lo he ganado con esfuerzo. Estas montañas dominan desde lo alto la Garganta de Escuain y el Cañón de Añisclo, cuya proa he recorrido en toda su extensión hace un rato. Sencillamente acojonante, vaya vistas que hay desde aquí arriba.

Disfrutando del espectáculo: el Cañón de Añisclo desde la cima de las 3 Marías.


Desde aquí arriba puedo ver el la zona oriental del Macizo de Monte Perdido y la cima de la Suca, cuya cumbre coronamos el verano pasado Carlos, mi padre y yo en una larga y dura ascensión que nos llevó de turismo por toda la cabecera del Valle de Ordesa y el Collado de Añisclo:

Vistas de la cumbre de la Zuca o Pico Inferior de Añisclo (al fondo la cumbre de Monte Perdido).


Desde esta cumbre también podremos observar la ruta de ascenso a la Zuca Roncha a través de su arista occidental colgada sobre los abismos del Valle de Pineta. Pero para ello tendremos que descender con cuidado al collado que separa la Zuca Punchuda y de la Zuca Roncha. La arista tiene un par de gendarmes complicados que se evitan mediante sencillas trepadas por la cara sur. Ni mojones ni por supuesto ratros de sendas, sólo me encontré con los mojones cimeros, está claro que aquí sube muy poca gente.

La Zuca Roncha (a la izquierda la arista que tendremos que subir).


En la siguiente fotografía, tomada desde la cima de la Zuca Roncha podéis ver a la derecha  la arista que utilizado para bajar de la Zucha Punchuda. Desde aquí arriba se puede observar lo puntiaguda que es su cumbre.

La Zuca Punchuda desde la cima de la Zuca Roncha (a su derecha la arista que he descendido).


Segunda cumbre del día: la Zuca Roncha o María Central (2.757m).



Y otra imágen más de las inusuales y espectáculares vistas de la Garganta de Escuain, dominada por su gran centinela, el Castillo Mayor , a cuya cima también me subí el año pasado:


La cabecera de la Garganta de Escuain.


A partir de aquí empieza lo bueno. En las escasas reseñas que encontré de estas 3 cumbres, se hablaba de un descenso expuesto, con mucho "pátio",  y con roca mala desde la cima de la Zuca Roncha al collado que la separa de la Zuca Plana. Tanto es así que incluso me acabaron por meter miedo y, ya que iba solo, decidí meter en la mochila un cordino salvador de 30m y cintajos para abandonar por si la cosa se ponía turbia o me embarcaba.


 La arista de subida de la Zuca Plana vista de la cima de la Zuca Roncha.


Luego, una vez metido en harina, comprobé que no era tanto. La arista tiene ambiente ya que hay una buena caída hacia Pineta y no puedes cometer ningun error, pero "pátio" de verdad el que hay en Riglos, en ningún momento tuve la sencación de vacio. Yo no me compliqué la vida buscando pasos alternativos a ambos lados de la arista, decidí ir por el filo todo el rato y, aunque tuve que poner las manos y hacer varios destrepes, no me pareció nada difícil, más bien una arista "entretenida". Sí que es cierto que en algunos tramos tienes la sensación de que no vas a poder avanzar por el cortado pero luego, buscando, siempre hay pasos fáciles que permiten la progresión. En conclusión, que acabé paseando la cuerda.


Vistas desde abajo de la arista de descenso de la Zuca Roncha, mucho menos fiera de lo que aparenta.


 Desde el collado, subiremos la arista occidental de la Zuca Plana. Esta sí que me pareció más entretenida ya que hay que hacer unas trepadas un poco expuestas  por unas placas tumbadas llenas de piedras sueltas en las que hay que ir con cuidado, sobretodo en la bajada. De todas formas, no es nada complicado, una persona acostumbrada a moverse por estos terrenos no tendrá ningún problema.


La última cumbre de ese día: la Zuca Plana o María Oriental (2.702m).


Por fin estoy en la cima de la Zuca Plana, con las 3 Marías en el bolsillo, rodeado de una absoluta y completa soledad y disfrutando de unas vistas increibles desde las cimas. Este un sitio recóndito y poco frecuentado de los Pirineos que bien merece una visita.
A mi me costó 4h20min, con la embarcada de la mañana incluida, encadenar desde el coche las 3 cumbres, pero igual es una mala referencia por que normalmente cuando voy en solitario subo bastante fuerte; además exige moverse con soltura en terreno de alta montaña para solventar con rapidez las trepadas de las aristas. En definitiva que lo normal es que os cueste por esta ruta entre 5:30-06:00h las tres cumbres.
El descenso lo realizaremos volviendo al collado que separa la Zuca Plana de la Zuca Roncha para descender fácilmente hasta la base de la Zuca Plana y rodear la base de las tres cumbres hasta alcanzar la ruta de ascenso seguida anteriormente. Por supuesto, ni sendas ni mojones, aquí cada uno tendrá que buscar su mejor itinerario.

Los abismos de Pineta, uno de los mayores desniveles de todos los Pirineos.


A pesar de ser una ruta larga y físicamente exigente por el desnivel a salvar, os la recomiendo aunque sólo sea por las vistas que hay desde estas cumbres.
Por último, y dado que apenas hay reseñas disponibles de estas montañas, aquí os dejo otro punto de vista de esta actividad realizada en condiciones invernales, con nieve y roca mojada la cosa cambia bastante:
http://montesparatodos.blogspot.com.es/2013/05/las-tres-marias-pineta-escuain.html

jueves, 5 de septiembre de 2013

BARRANCO DE MAS CALSAM.


BARRANQUISMO A LAS PUERTAS DEL MEDITERRANEO


El paraje  más famoso y reconocible del Mas Calsam.


Ultima actualización de nuestras vacaciones en los Pirineos Orientales. Ceret es una población relativamente cercana a Perpignan y al Mediterráneo que aglutina alguno de los mejores descensos de esta zona de los Pirineos. Tras hacer días atrás las Gorgas de Anelles y salir con tan buen sabor de boca, el penúltimo día de nuestras vacaciones nos volvemos a desplazar a esta localidad con el fin de realizar el descenso más largo de estos días. 
Como nos ocurrió con las Gorgas de Anelles, lo más dificil es interpretar la reseña y acertar con el lugar dónde estacionar el coche. Tras intentar orientarnos por el caos de calles del interior de Ceret, liarnos un par de veces por las carreteras comarcales de esa zona y volvernos locos entre tantos mases y fincas desperdigadas por el medio de la montaña, conseguimos localizar el minúsculo aparcamiento habilitado al lado de la carretera para dejar el coche e iniciar la aproximación al barranco.
A pesar de ser un descenso muy conocido, nos sorprende no encontrar a nadie en el aparcamiento. Más arriba, tras remontar el tramo de carretera, sí que encontramos una furgoneta de guías que suponemos que van por delante y ya estarán iniciando el descenso. Qué raro se nos hace..............más tarde entenderíamos por qué estábamos tan solos........


La aproximación discurre por un bonito bosque mediterráneo.


La reseña que llevamos no es del todo buena y nos perdemos en la aproximación. El tramo de pistas de tierra creo que lo hacemos bien pero después no debimos acertar con la senda correcta. El caso es que acabamos bajando mucho hasta entrar en el cauce de un barranco muy cercano a unas casas de las afueras del pueblo. Esto no nos cuadra, es un descenso de 3h y allá al lado se ve la civilización, por aquí no puede ser, asi que vuelta a remontar la senda que hemos seguido, esta vez en subida y con toda la solana encima. Más arriba, encontramos una senda muy marcada que, ésta vez sí, se dirige hacia la margen superior de un barranco de mucha más entidad y longitud. Es el Mas Calsam y por fin hemos encontrado el camino correcto, aunque esto nos ha hecho perder bastante tiempo. Más abajo se oyen voces en el barranco, es el otro grupo que va por delante y que ya está en la mitad del descenso.
Cuando llegamos al cauce del barranco, comprobamos que es un río de poca entidad y que lleva poca agua. Andamos un rato por el cauce hasta que ya no nos queda más remedio que mojarnos enteros, momento que aprovechamos para ponernos el material e hidratarnos que llevamos una sudada que no veas.


Ya estamos en remojo, el inicio del Mas Calsam.


El Mas Calsam tiene 2 partes diferenciadas.La primera, hasta finalizar los rápeles más largos del barranco de 22 y 20m, es la más interesante, divertida y deportiva. La reseña marca numerosos toboganes y saltos pero nososotros nos encontramos un caudal menguado que nos obligó a instalar y a descender con la cuerda todo el rato. No obstante, el granito tan resbaladizo del barranco nos permitió toboganear con la cuerda puesta estos resaltes pero evidentemente, esto también iba a incrementar nuestro horario de descenso. Ahora entendemos por qué estamos solos este día. El caudal del Mas Calsam no tiene la entidad del Anelles o del Llech y se desciende únicamente en primavera o verano tras fuertes lluvias. Para la próxima vez, tendré que traducir mejor las reseñas.


Rapel toboganeable en estas condiciones que con más caudal tiene que ser un tobogán muy divertido.


Otro aspecto negativo de este barranco en verano es que las pozas de recepción están colonizadas por algas. Sin embargo, tengo que decir que el agua estaba muy limpia, las pozas llenas de agua y, aunque había algas, a nosotros no nos resultaron molestas, al menos en este primer tramo del barranco.


Seguimos usando las cuerdas y pozas de recepción profundas, aunque el agua está colonizada por algas en verano.



Tras realizar unos cuantos rapeles, que algunos de ellos en primavera serán saltos o toboganes, el barranco se estrecha y llegamos a la guinda del descenso.


Esto se estrecha y se empieza a poner interesante.


Estamos en la parte más deportiva y estética del Mas Calsam. Un punto dónde las paredes se juntan y forman una estrecha goulotte de granito que descenderemos mediante un rapel de 22m a cuya cabecera accederemos a través de un pasamanos instalado con sierga. El rapel de esta goulotte es una pasada, una de las imágenes más conocidas y difundidas de los barrancos de esta zona de los Pirineos Orientales. Con el hilo de agua que baja ese día no da ningun problema pero con caudales altos este rapel puede ser muy delicado.

La estética, estrecha y espectácular goulotte del Mas Calsam.


Tras descender y arrastrarnos por el interior de esta resbaladiza goulotte, llegaremos a una pequeña badina desde la cuál realizaremos un rapel abierto de unos 20m aproximados dando por finalizada la primera parte del descenso.


Ultimo rapel largo antes de finalizar el primer tramo. A partir de aquí se filtra el agua en verano.


Hasta aquí hemos disfrutado mucho. Aunque no encontramos el caudal ideal y las pozas tienen bastantes algas, el agua está bastante limpia y nos permite refrescarnos y mitigar el intenso calor de ese día. La falta de caudal nos ha obligado a sacar la cuerda todo el rato, incrementando nuestro horario de descenso, pero aun así, este primer tramo del barranco nos ha parecido muy guapo y de bastante interés deportivo.


Zona abierta y de andar entre los 2 tramos deportivos del barranco. En verano el cauce está seco en este tramo.


Tras la goulotte, hay un tramo intermedio de andar  por el cauce del barranco que se nos hace muy largo.En verano ni gota de agua, se filtra completamente tras el rapel de 20m. Aquí vimos una senda de escape que puede ser interesante tener en cuenta por si venimos en verano y no tenemos las mejores condiciones. La primera parte de este barranco merece la pena incluso con poca agua, no así la segunda.
Tras pasar la zona abierta, vuelven los rápeles y vuelve a aparecer el agua, esta vez estancada en pozas que aquí sí, están sucias en verano. Este segundo tramo obliga a sacar unas cuantas veces la cuerda pero no es tan interesante y deportivo como el primer tramo, lo que unido a las pozas de agua estancada, hizo que se nos hiciera largo y un poco pesado. 
Tras hacer el último rapel junto a una antigua canalización artificial, pillaremos una senda muy marcada pero empinada que en poco rato nos dejará en el coche.

El segundo tramo deportivo del Mas Calsam, con pozas de agua sucia en verano.


A pesar de no hacer este descenso en las mejores condiciones, nos pareció un barranco magnífico, típico de esta zona; es decir, abierto y muy resbaladizo, con rincones espectáculares y muy estéticos como su famosa goulotte, y que con caudales de primavera tiene que ser muy divertido permitiéndonos realizar numerosos saltos y toboganes. 
En definitiva, otro descenso a programar si estamos en la zona.

domingo, 1 de septiembre de 2013

EL PICO CANIGO, LA MONTAÑA MÁS ALTA DE LOS PIRINEOS ORIENTALES.

LEVÉ DU SOLEIL AU SOMMET DU CANIGOU 


La Pica du Canigou, o el Pico Canigó, otro de los platos fuertes de nuestras vacaciones de verano. Con sus 2.784m es la montaña más alta de los Pirineos Orientales y la ultima de las grandes cumbres que alza la cordillera pirenaica antes de morir en el Mar Mediterráneo.
Pero no sólo es la cumbre más alta de los Pirineos Orientales, es una cumbre que se alza cerca de 2.400m de desnivel sobre el valle, dominando de forma muy relevante la comarca del Conflent y dando una fuerte personalidad a todas estas tierras, ya que su cima se puede ver desde muchos kilómetros a la redonda. Nosotros, alojados estos días de vacaciones en Prades, justo a los pies del Canigó, teníamos fijada su cumbre como una de las actividades a realizar esos días.


 El Canigó domina de forma muy relevante toda la Comarca del Conflent.


Evidentemente, una cumbre que se alza de forma tan prominente sobre la comarca en la que se asienta, es una montaña de muchos metros de desnivel a salvar, pero por suerte, está surcada por pistas forestales que nos permiten acceder cómodamente a la montaña.
Nosotros queríamos hacer una ascensión nocturna para disfrutar del amanecer y de la salida del sol por el Mediterráneo desde su cumbre, por lo que elegimos la ruta más corta y accesible que parte del Refugio de Cortalets, ubicado a unos 2.000m de altitud y al que se puede acceder prácticamente en coche.
Para ello, hay que tomar la pista de tierra que sale desde la población de Villerach. Cuando preparábamos esta actividad, había leido diferentes opiniones sobre la transitabilidad de esa pista para vehículos normales, unos decían que con cuidado era accesible y otros que estaba muy mal y que la mejor opción era contratar en Prades un taxi-todoterreno que te subiera al refugio al módico precio de 50 uracos por persona.
Evidentemente, la pista se podía subir con un vehículo normal, si no no os estaría contando esta historia, pero os voy a dar un poco de información para que la tengáis presente si queréis optar por esta opción. La pista tiene nada más y nada menos que 22km de longitud y sube un desnivel superior a los 1.000m. Tiene tramos buenos, regulares y malos, pero con cuidado y pericia se puede subir perfectamente hasta arriba. La principal dificultad es la enorme longitud de la pista, con un turismo nos costará al menos 1h15h recorrerla y se nos hará muy larga, demasiado larga.

La larga  e interminable pista de tierra que sube al Refugio de Cortalets, mucho peor de lo que aparenta en la foto.


Si llegamos hasta arriba, el coche lo dejaremos a unos 15min del Refugio de Cortalets, un chalet-hotel-refugio de montaña que en verano está lleno de domingueros y que tiene unas vistas increibles hacia el mar Mediterráneo. Pero no sólo eso, al poder llegar tan alto con el coche, la gente monta las tiendas en las praderas que hay al lado de la pista, y no tiendas de alta montaña, sino tiendas de camping enormes de esas que venden en el Decathlon. Pero lo que más nos dejó alucianados es que casi todos los campistas encendían una hoguera al lado de sus tiendas, algunas de ellas montadas al lado del refugio y aquí nadie decía nada, de hecho estaba permitido. En fin, es lo que tienen los sitios accesibles, menos mal que nosotros vamos a subir de noche y no vamos a compartir la ruta que toda esta gente.

El Refugio de Cortalets, punto de partida de la ruta principal que sube al Canigó.


Nosotros cenamos algo, sin encender ningún fuego, por supuesto, y nos echamos a dormir un rato al coche, que a las tres y media de la mañana nos poníamos en marcha. Desde el coche, y sin necesidad de subir a la cumbre del Canigó, ya tenemos unas vistas espectáculares, con el mar como telón de fondo ubicado a tan sólo 50km en línea recta de la montaña.


Contemplando el Canigó, dentro de unas horas estaremos en su cumbre.



La vía que subre a la cumbre desde el Refugio de Cortalets es la ruta normal de ascenso a esta montaña. Está perfectamente señalizada y no tiene ninguna dificultad reseñable, consiste tan solo en seguir la senda que parte desde el refugio y que en unas 2h  largas nos deposita en la cumbre.
Nada más salir del refugio tenemos que pasar por un pequeño lago casi colmatado desde el cuál se ve perfectamente la cumbre del Canigó. Evidentemente, de noche no se ve nada, asi que os voy a enseñar las fotos que hicimos a la bajada.

El Canigó visto desde el pequeño lago que hay junto al refugio.


Como es de noche disfrutamos de una soledad que nos permite contemplar el espectáculo de luces de las poblaciones que tenemos a los pies de la montaña, especialmente de Perpignan y su área metropolitana. Lo dicho, son unos Pirineos diferentes a los que estamos acostumbrados por aquí, con grandes poblaciones a los pies de las montañas y con el mar muy cerca.


Marta pasando frio en medio de la noche.


La senda hace largas diagonales que nos permiten ascender de forma suave y constante hasta pasar a la otra vertiente de la montaña para alcanzar la pedrera que precede a la puntiaguda cima del Canigó.


Vistas de la puntiaguda cumbre.


Con mucha tranquilidad llegamos a la cima del Canigó y coronamos sus 2.784m en medio de una soledad y oscuridad absoluta. Aún queda un rato para que salga el sol asi que tendremos que esperar un poco y abrigarnos bien por que aquí arriba hace un frio que pela.


La cruz cimera en medio de la noche rodeados de una total y absoluta soledad.


Las luces de Perpigan vistas desde la cumbre.


Las primeras luces del día iluminan el Mediterráneo y nos permiten disfrutar del espectáculo que hemos venido a ver. Esto no ha hecho más que comenzar y ya promete.


Empieza el amanecer, comienza el espectáculo.


Marta y yo silueteados por las primeras luces del día y con el Mar Mediterráneo de fondo.


Por que el mar está ubicado geográficamente al Este de esta montaña. Esto quiere decir que desde aquí arriba podemos contemplar de un amanecer de ensueño con el sol saliendo literalmente de entre las aguas del Mediterráneo. Es lo que los franceses denominan como "Levé du Soleil au Sommet du Canigou" (Amanecer desde la cima del Canigó) y os puedo asegurar que es uno de los espectáculos naturales más grandiosos que podemos contemplar en los Pirineos. Es espectácular poder contemplar la salida del sol por el Mediterráneo desde una cumbre de casi 2.800 metros de altura.


El sol emergiendo de entre las aguas del Mediterráneo desde la cima del Pico Canigó (2.784m).


A pesar de que hace mucho frio, estamos un buen rato en la cima disfrutando de este espectáculo de la naturaleza, el amanecer de montaña más bonito que he visto en mi vida. Ah, y menos mal que no nos decidimos a venir a domir a su cumbre, además del frio que hacía y del viento que había, es una cima muy puntiaguda sin vivacs y sin posiblidad de encontrar un sitio plano dónde poder plantar el saco.


El amanecer de montaña más bonito que he visto en mi vida.


En cuanto termina el amanecer salimos pitando hacia abajo. Hemos estado un buen rato parados en la cumbre y hemos pasado mucho frio, necesitamos entrar en calor. Casi en el refugio nos encontramos con los primeros montañeros-domingueros que salen a por la cumbre. Ellos se acaban de levantar y nosotros ya estamos de vuelta, ellos harán la ascensión en medio de una romería y nosotros hemos estado completamente solos, tan sólo hace falta imaginación para disfrutar de la montaña y de la naturaleza.
Con estas maravillosas imágenes grabadas en la retina nos despedimos del Canigó hasta otra ocasión, seguro que algun día volveré a repetir esta experiencia.

Hasta la próxima.