lunes, 1 de septiembre de 2014

CLUE DE LA MAGLIA.


EL DESCENSO MÁS CLASICO DE LOS ALPES MARITIMOS





La Maglia, el principal objetivo de este viaje. Es el descenso más conocido de los Alpes Marítimos y uno de los cañones más bonitos de toda Europa, al menos asi lo venden al exterior los franceses. En todo caso es un barranco muy famoso, quién no ha oido hablar alguna vez de la Maglia?.






Si tuviera que definirlo y utilizando referentes más cercanos, diria que es una combinación de las Gorgas du LLech, en el plano deportivo, por sus toboganes y saltos,  y del Mascún Superior en lo que a estética se refiere. En mi opinión, individualmente no supera lo mejor de estos dos barrancos, pero si que combina en uno solo lo que les falta individualmente a cada uno de estos cañones, lo que da como resultado un descenso espectácular, de esos que se te quedan grabados en la retina durante mucho tiempo. 






A todo esto hay que sumar la cantidad de agua que tiene este descenso, incluso en pleno estiaje. Nosotros nos metimos en la Maglia después de un fuerte tormentón caido el día anterior, lo que nos garantizó emociones intensas antes de entrar. ¿Por qué nos metimos ese día con estas condiciones?. Por que ese día la meteo era muy buena y los días siguientes no nos daba garantías y por que, aunque no es necesario hacer combinación de coches, en el parking de abajo, mientras valorabamos condiciones de caudal, apareció una pareja de militares franceses que también iban con un sólo coche y que se ofrecieron a hacer equipo y asi evitar el pateo de la aproximación (1h larga de pateo).





En la entrada del cañón el guía de una empresa que entraba con un grupo ese día, nos advirtió que la Maglia iba con un caudal alto, apto solamente para personas experimentadas. En el tramo inicial, ancho y de andar, ya vimos que el agua empujaba mucho, un preludio de los obstáculos que nos íbamos a encontrar en el momento que se estrechase el cañón. 
Tuvimos que lidiar con rebufos, lavadoras y fuertes contras, todas las recepciones de las cascadas estaban muy agitadas y en las zonas más estrechas tocó hacer algun que otro rapel exigente por el activo de la cascada. La mayoria de los movimientos los evitamos con saltos y toboganes, algunos de ellos de gran amplitud, de hecho, de los 20 rapeles aproximados que tiene el barranco, creo recordar que sólo hicimos 4 o 5.




Por las condiciones del caudal que encontramos y por la calidad estética y deportiva de este barranco, sólo puedo decir que fue un día memorable, de esos que recordaremos durante mucho tiempo, sin duda alguna es el mejor barranco que hemos descendido hasta ahora. 

Un pequeño vídeo que he montado para que veáis las condiciones de ese día y la estética de este barranco:

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jueves, 28 de agosto de 2014

BARRANCO DE BARBAIRA (ROCCHETTA NERVINA-ITALIA)

NUESTRA PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LOS BARRANCOS DE LOS ALPES MARITIMOS. 


Las aguas turquesas cristalinas que tan famosos hacen a los cañones de los Alpes Marítimos.



En nuestro primer día de estancia en los Alpes Martímos no perdemos el tiempo y lo dedicamos a barranquear. La paliza de coche del día anterior (maldita carretera qué larga se hace, es el precio que hay que pagar siempre que se va a los Alpes) nos deja tocados, al día siguiente nos levantamos cansados y no madrugamos.Decidimos empezar por algo asequible y disfrutón por lo que nos decantamos por el Barranco de Barbaira.
Para ello, tenemos que cruzar la frontera y desplazarnos a territorio italiano. En teoría no está lejos en coche, apenas 35 km, pero menuda carretera, aún soñamos con ella. Empinada, estrecha, sin visibilidad en las curvas y sin huecos dónde recular y encima a la ida con mucho tráfico, menudo festival cada que te encontrabas con un coche de frente y no había ni un sólo apartadero dónde poder recular. Y todo esto, después del palizón del día anterior, pues como que llegamos un poco quemados a Rochetta-Nervina, punto de partida de nuestro barranco.






Rochetta-Nervina es una preciosa y turística población medieval de los Alpes Ligures. Para aproximar al barranco tendremos que atravesar todo el pueblo y cruzar un puente sobre el río que vamos a bajar.



Atravesando las calles de Rochetta-Nervina en la aproximación.



La siguiente curiosidad pasa por el "impuesto" que tenemos que pagar para poder descender el barranco. Nada más salir del pueblo, el camino pasa por una caseta en la que te obligan a pagar. Estés de acuerdo o no, es lo que hay, asi que os chivo un par de trucos para que no hagáis el primavera como nosotros. A partir de las 14:00h, no hay nadie en la caseta, asi que no se paga si entráis por la tarde. También tenéis la opción de deshacer el camino de aproximación hasta la presa que marca el fin del barranco y desde aquí enlazar con el camino de aproximación. Esto lo sé ahora, ese día nos tocó talegar 4€/persona.



Nuestro "peaje" para entrar al cañón.



El cañón tiene dos entradas. Para la parte superior hay que remontar hasta el Ponte Pau, 1h15min de pateo, para la parte inferior, más interesante, hay que ir hasta el Ponte Cin, 45min de caminata. Como no madrugamos, nos comimos toda la aproximación bajo un sol de justicia, y en todo el camino no había ni una sola sombra, menuda sudada. Nuestra intención era hacer el descenso integral, pero entre la calorina que llevábamos encima, que veíamos justo debajo las cristalinas pozas de agua turquesa del barranco y que las reseñas indicaban que la parte superior casi no tenía interés, decidimos entrar por el acceso bajo.


El Ponte Cin, inicio del barranco.


A esa hora entraban muchos grupos. Es un barranco masificado en verano, gracias al "peaje" que hay en la aproximación, se pudieron contabilizar más de 3000 barranquistas en el 2013. Nos preocupaba el tapón que nos podíamos encontrar, de hecho no hicimos el salto del puente para adelantar grupos, luego comprobamos que todas las cabeceras de las cascadas tienen 2 e incluso 3 instalaciones, a cuál de ellas mejor,  por lo que no tuvimos que esperar nada en los rápeles.










El Barbaira es un juguetito muy disfrutón, menuda gozada de barranco. Saltos y toboganes de mediana altura, con un caudal lo justo y necesario para darte un atracón de agua sin pasar estrés, disfrutando un montón. Primera toma de contacto con las aguas verdes cristalinas que tan famosos hacen a los Alpes Marítimos. Ahora sí, se ha acabado el estrés de coche y de carretera, esto es exactamente  lo que habíamos venido a buscar en este viaje.








Pero si hay algo que destacar de este barranco es la vegetación tan exhuberante que tiene en su interior. De hecho se le considera como el barranco más tropical de esta zona de los Alpes Marítimos. En su zona más estrecha y encajonada presenta una sección de oscuros con abundantes surgencias y zonas de tobas y musgo que atravesaremos nadando por medio de pozas de agua super cristalina, todo un regalo para los sentidos.


Rincones de mucha calidad estética.....


.......y vegetación exhuberante en el interior del cañón.



Barranco para recomendar y un descenso clásico indispensable si estáis por esta zona. Tras el descenso, es casi obligatoria la visita a la población medieval de Rochetta-Nervina. 





lunes, 25 de agosto de 2014

ALPES MARITIMOS 2014.

RESUMEN DE LAS VACACIONES DE VERANO 2014. 


Como una imágen vale más que mil palabras, voy a resumir en las 3 siguientes fotografías lo que son, o lo que han sido para nosotros, los Alpes Marítimos.

Entre esta fotografía  tomada un lluvioso día a más de 2.000 metros de altura en los alrededores de la estación de ski de Piemonte-Limonetto (Italia)......


.......y esta otra tomada en las cristalinas y claras aguas del Mediterráneo hay una distancia de apenas 60-70km en línea recta.....



.......y entre medio, una de las mejores zonas de Europa para practicar barranquismo:

Las aguas verdes cristalinas que hacer tan famosos a los cañones de los Alpes Marítimos.


Cuando uno piensa en los Alpes, seguro que le viene a la cabeza las altas cumbres de las montañas de más de cuatro mil metros, los glaciares bajando por los valles y las zonas de pastizales con  los lagos  dónde se reflejan las montañas nevadas. Pero la cordillera más extensa de Europa es mucho más que eso. Esta zona presenta el punto de contacto de los Alpes con el mar Mediterráneo, en el cuál la cordillera alpina levanta sus últimas grandes cumbres antes de morir en el mar. Aquí los Alpes huelen a mar, es la zona de la cordillera alpina que presenta mayores contrastes paisajísticos y medioambientales, en definitiva un destino muy interesante que nos atraía mucho dónde poder combinar el mar con la alta montaña.
Los Alpes Marítimos se extienden por el Sureste de Francia, en una franja muy extensa que tiene su prolongación en la vertiente italiana en el Parque Natural de los Alpes Ligures. En la vertiene francesa, alberga el Parque Nacional de Mercantour.
Lo primero que nos encontramos a la hora de preparar la logística para visitar los Alpes Marítimos, es que este departamento es muy extenso. Los desplazamientos entre valles por carretera son muy largos, por lo que no podremos establecer un punto central desde el cuál acercarnos a los diversos sectores de la zona. La solución, mover el alojamiento durante nuestra estancia o, como hicimos nosotros, centrarse en uno de los sectores.
Nosotros nos alojamos todos estos días en Breil Sur Roya, cuya situación céntrica en el Valle de la Roya, uno de los principales valles de los Alpes Marítimos, nos permitía una mayor cercanía con el mar Mediterráneo asi como unas relativas fáciles comunicaciones con la vertiente italiana de esta zona de los Alpes.
El Valle de la Roya nace cerca del  Coll de Tende (1.870m), junto a la frontera italiana, discurre casi todo su cauce en territorio francés para morir en el Mediterráneo en Ventimiglia, otra vez en territorio italiano. Los afluentes de este río, sobretodo en la parte media y baja del valle, son un paraiso para el barranquismo, uno de nuestros principales objetivos de nuestro viaje.
Este es un resumen de nuestro periplo por los Alpes Marítimos:

-LA ALTA MONTAÑA REPRESENTADA EN EL VALLE DE LAS MARAVILLAS (PARQUE NACIONAL DE MERCANTOUR):

Los Alpes Marítimos albergan el Parque Nacional de Mercantour. La principal característica de este parque nacional es su gran diversidad paisajística y  su extraordinaria biodiversidad. Bañados por el mar Mediterráneo, en esta zona de los Alpes se pasa en un espacio muy reducido de los bosques mediterráneos de carrascas y olivos  a los bosques atlánticos de hayas y alerces. Es uno de los parques nacionales de Francia con mayor diversidad de  especies vegetales de las cuales  220 están consideradas como muy raras y 40 endémicas de esta zona.
La zona más occidental del parque nacional abarca la cabecera del Valle de la Roya y presenta en el Valle de las Maravillas y en el Valle de Fontanabla uno de sus principales atractivos.

 
El Mont Begó, la montaña más alta de la zona occidental del Parque Nacional de Mercantour.



El Mont Begó,  a escasos 50km en línea recta del már Mediterráneo, con sus 2.872m de altura, es la máxima altura de la zona más occidental de los Alpes Marítimos. A sus pies se abren los valles de las Maravillas y de Fontanabla que albergan el mayor yacimiento arqueológico de grabados rupestres de toda Europa. 



Marta frente a la Vía Sagrada, la roca plagada de  grabados prehistóricos que tiene a su izquierda, a más de 2.000m de altitud.


En ambos valles, el hombre prehistórico europeo, dejó cerca de 30.000 grabados rupestres durante las Edades del Hierro y del Bronce, hacia el 3.000-2.000 a. de. C. Lo que más llama la atención es que dichos grabados se encuentran la mayor parte a más de 2.000 metros de altitud, asi que al interés paisajístico de lagos y alta montaña de este trekking, se une el interes histórico y arqueológico. Un sitio muy curioso, que está muy protegido para evitar el deterioro de los grabados, y que nos dejó con la boca abierta.


Grabados rupestres del Valle de Fontanabla.



-UN POCO DE TURISTEO.

Como estamos de vacaciones y también queremos descansar, reservamos tardes libres o días de mal tiempo para descansar y visitar las localidades de interés turistico de la zona. El Valle de la Roya alberga interesantes conjuntos urbanos medievales que bien merecen una visita. Estos son los que más nos llamaron la atención.
-Saorge. En la confluencia del Bendola con la Roya, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Francia, al menos asi lo venden los franceses. En nuestra opinión, es el más bonito de todo el Valle de la Roya.

 Saorge.


-Rochetta-Nervina. Población medieval italiana de los Alpes Ligures, se pasa por las calles de este pueblo para hacer la aproximación del Cañón de Barbaira asi que podéis aprovechar a visitarlo después de descender este barranco.


Rochetta-Nervina.


-Dolce Acqua. Población medieval italiana situada cerca de Ventimiglia. Hacía mucho tiempo que no me impactaba tanto el conjunto urbano de un pueblo. Esta sí que es una población medieval conservada intacta. Todas, y cuando digo todas, son todas, las calles están cubiertas por pasadizos, algunas están iluminadas con farolas todo el día ya que no entra la luz del sol, configurando un interior oscuro y laberíntico realmente fascinante. Una de las poblaciones medievales más chulas que he visitado hasta ahora.

 
Dolce-Aqua.



-Monaco-Montecarlo. No me voy a detener en este sitio ya que hay mucha información. No es para ir de exclusivo pero si se está cerca, y nosotros los estábamos, merece la pena visitarlo para ver el ambiente de riqueza, exceso y glamour de esta pequeña ciudad-estado que alberga alguna de las mayores fortunas de Europa. Nosotros la visitamos un día de mal tiempo.


El puerto de Monte Carlo, plagado de yates de lujo.



-UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE EUROPA PARA PRACTICAR BARRANQUISMO.


Si por algo son conocidos los Alpes Marítimos es por sus barrancos. Cada año, cientos de barranquistas procedentes de todas partes de Europa se acercan para descender sus magníficos cañones. Este fue el principal imán que nos animó a visitar esta zona.Estos son los descensos que realizamos:

-BARBAIRA (Rochetta-Nervina/Alpes Ligures). Ubicado en la vertiente italiana a escasos 28km de Breil Sur Roya, fue nuestra primera toma de contacto con las aguas verdes turquesas cristalinas de los cañones de los Alpes Marítimos. El Barbaira está considerado el barranco más tropical de esta zona de los alpes.


Cañón muy frecuentado por guías y empresas de aventura. Se contabilizan una media de 3.000 barranquistas al año, posiblemente uno de los barrancos más descendidos y conocidos de toda Italia. Juguetito muy completo con saltos y toboganes de media altura. A recomendar si duda alguna.



-LA MAGLIA. El principal objetivo de este viaje. El barranco más famoso de los Alpes Marítimos, considerado uno de los mejores cañones de toda Europa. La Maglia lo tiene todo y siempre nos garantiza emociones intensas por el caudal que alberga todo el año.




Nosotros los pillamos con un caudal alto fruto de las lluvias del día anterior y del caudal elevado que ha llevado de por si todo este verano. Esto lo hizo mucho más exigente pero nos regaló un descenso memorable. Sin duda alguna, el mejor barranco que hemos bajado hasta ahora. Este descenso justificó con creces todo este viaje.

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-BENDOLA MEDIANE.  El Bendola es otro nombre mítico de los Alpes Marítimos. Sus 15km de longitud y un desnivel de 1.400m que se superan en 40 rapeles, su descenso integral, que necesita de una cuidadosa planificación y que exige un vivac en su interior, lo convierten en uno de los cañones más largos y de mayor desnivel de Europa. 
Pero este barranco puede ser descendido en su tramo inferior sin necesidad de hacer el descenso integral, es lo que se conoce como el Bendola Mediane, el tramo más acuático del Bendola que no exige el uso de la cuerda en condiciones normales y de apenas 3km de longitud.




Pensábamos que era un descenso sin mucho interés, de hecho es un barranco muy solitario que lo hace muy poca gente,  pero aun asi queríamos conocer uno de los cañones más míticos de Europa. Lo que nos encontramos fue la sopresa del viaje, un estrecho de casi 3km de una continuidad excepcional, con zonas de oscuros, agua muy cristalina, rodeados de surgencias que formaban preciosas tobas en medio de  un bosque con una vegetación exhuberante, casi tropical. A nivel estético es lo mejorcico que hemos bajado hasta ahora, es difícil que volvamos a encontrar un cañón de esta calidad estética.





-VALLON DE CARLEVA. Otro clásico del Valle de la Roya. Se le considera como la pequeña Maglia, ya que tiene numerosos saltos y toboganes, pero con mucho menos caudal. De pequeño nada, 2h de aproximación y 5h largas, largas de descenso, es un barranco que se hace largo.




La verdad, esperábamos más de este cañón, al final nos decepcionó un poco, supongo que el caudal escaso que encontramos, a diferencia del resto de barrancos que bajamos, nos dejó un poco desencantados. Esto no quiere decir que sea un descenso malo, ni mucho menos, tiene potentes toboganes (de hasta 25m de altura) y numerosos saltos, asi como una sección magnífica de surgencias, tobas y oscuros en la parte final del barranco. Descenso a recomendar sin ninguna duda, a ser posible con más agua de la que nos encontramos nosotros.




-AQUI LOS ALPES HUELEN A MAR.


Pues eso, que la costa mediterránea distaba a escasos 30min en coche de Breil Sur Roya.Lo dicho, los Alpes Marítimos son un destino de mar y montaña. No os voy a engañar, las poblaciones costeras de esta zona están petadas en agosto y circular en coche por Italia es una locura, pero lo bueno es que esta zona costera es muy accidentada y alberga bastantes calas de agua super cristalina dónde poder hacer snorkel. El agua era tan cristalina que nos parecía increible estar en el Mediterráneo.


Practicando snorkel en las calas de agua cristalina del Mediterraneo.


Eso sí, llegar a las calas es bastante complejo, nosotros hicimos desde casa labor de búsqueda. Las mejores calas en Italia, junto a Balzi Rossi.




-ALGUNOS CONSEJOS Y COSAS A TENER EN CUENTA.

Como los cañones son lo más demandado,  que me voy a centrar en este punto. Aquí está todo muy regulado, hasta el punto de que en algunos cañones, como en el Barbaira, hay que pagar previamente para poder descenderlo.




Los Alpes Marítimos son otro mundo en lo que a planificación de descensos se refiere. Hay muchísima información disponible, hasta el punto de que en las oficinas de turismo podéis pedir gratuitamente las guías de descenso de los barrancos de la zona. También os la podéis descargar en internet:





Las entradas, las salidas, las sendas de aproximación, los escapes, todo, absolutamente todo está perfectamente señalizado. Es imposible perderse, si dais con el punto de partida del cañón, lo podríais hacer sin reseña ni mapas perfectamente.




También hay una normativa muy estricta respecto a los periodos de descenso de los cañones asi como la conservación de los mismos. Puede parecer excesivo, pero aquí dan por sentado que esta zona atrae a miles de barranquistas todos los años, asi que prefieren tenerlo todo señalizado con el fin de disminuir el riesgo de accidentes y favorecer la conservación de los mismos.




Los barrancos más conocidos están masificados por los guías y sus clientes, pero las instalaciones los mismos están duplicadas e incluso triplicadas por lo que casi no se hace filas. La convivencia con los guías ha sido excepcional, nos llevamos un buen sabor de boca.

Las carreteras de los Alpes Marítimos, buf las carreteras, han sido lo peor de este viaje. En Zaragoza no entendíamos por que el Google Maps nos daba horarios tan extensos para hacer tan pocos kilómetros, luego lo hemos entendido. Las carreteras más estrechas y empinadas que hemos recorrido hasta ahora. Estos largos desplazamientos (en horario que no en kilómetros) impiden tener un campo base céntrico desde el cuál visitar todos los sectores de los Alpes Marítimos. Un pequeño vídeo de las serpeteantes carreteras de los Alpes Marítimos, no más de 30km/h y liada gorda cuando te encuentras con uno de frente por que no cabes.


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Por último, decir que la meteo ha sido muy buena. Nos llovió 2 mañanas en todas las vacaciones, eso sí llovió con mucha fuerza. Las temperaturas muy suaves, tanto las máximas como las mínimas, en general hemos tenido un clima muy estable y mucho más caluroso del que habéis tenido en España. Todo un lujo que nos ha permitido hacer muchas cosas.
Como los barrancos descendidos tienen gran interés deportivo y paisajístico, intentaré en las próximas semanas publicar en este blog las crónicas de sus descensos.
Ya se han acabado las vacaciones y como siempre la vuelta al curro se ha hecho muy dura.

miércoles, 16 de julio de 2014

CUEVA DE SANTA ELENA (SISTEMA ARAÑONERA).

REMONTANDO EL NIVEL FREATICO DEL SISTEMA ARAÑONERA. 


 Frente a la boca de Santa Elena, menudo fresquiviris que sale de ahi adentro.



Este finde pasado Sergio, Marta y un servidor hemos visitado la  CUEVA DE SANTA ELENA, en el Valle de Bujaruelo (Torla). Esta cueva forma parte del SISTEMA ARAÑONERA, un gigántesco sistema subterráneo de unos 42 km de desarrollo que se abre en las estribaciones de la Sierra de Tendeñera.
Desde el año 1972 en el que se localiza la T1 o Grallera del Turbón y el año 1975 en la que se desobstruye la Cueva de Santa Elena, los espeleologos del Espeleo Club Gracia principalmente, han trabajado intensamente en la exploración de este sistema subterráneo hasta que en el año 1987 consiguieron el gran hito de enlazar las bocas de la S1-S2-S3 con la la Cueva de Santa Elena, consiguiendo un desnivel de  1.137m que la convertía en ese momento la travesía integral subterránea de mayor profundidad del planeta. Más tarde, en el año 1988 se desobstruye una boca situada a una cota inferior de la Cueva de  Santa Elena y se bucea un paso sifonante, alcanzando el sistema los actuales 1.179 metros de desnivel que tiene en estos momentos.
En la actualidad, este sistema subterráneo tan sólo es superado por la cueva austriaca de LAMPECHSTOFEN que con un desnivel de 1.338m constituye la travesía integral subterránea de mayor profundidad del mundo, aunque también hay que decir que en esta cavidad, para realizar la travesía integral, es obligatorio bucear algunos sifones, cosa que no ocurre con el Sistema Arañonera.  
Detrás de todas estas cifras de vertigo se esconde una cavidad de referencia mundial en la que espeleólogos muy preparados podrán entrar en las bocas superiores del sistema, ubicadas a una altitud de 2.473m y salir por la boca inferior del sistema a una cota de 1.391m. Fuera del círculo de la espeleología, pocos conocen que uno de los principales atractivos deportivos que tienen los Pirineos se encuentran en estas impresionantes cavidades alpinas, únicas en el mundo.



 Las surgencias de Santa Elena, salida principal de aguas del Sistema Arañonera.


A nosotros estas travesías se nos quedan muy grandes, pero para visitar estos sistemas subterráneos no hace falta hacer las travesías integrales completas. De hecho, este sistema es muy visitado en el tramo comprendido entre la T1 (Grallera del Turbón) y Santa Elena, que permite realizar una dura travesía subterránea de unos 500 metros de desnivel. 
Nosotros, siguiendo la estrategia que realizamos en visitas anteriores en la Cueva de Alba y la B1, en el Sistema Badalona (Fuentes de Escuain), decidimos entrar frescos por la Cueva de Santa Elena, en el nivel inferior del sistema y remontar el río subterráneo hasta la base del gran pozo de 90m que viene de la T1. Esta estrategia nos permite entrar descansados en los niveles activos o freáticos de estos sistemas que, aunque menos deportivos, contienen los tramos más bonitos e interesantes de estas cuevas. De esta manera, podemos disfrutar con detenimiento de estos tramos de cuevas sin el nivel de cansacio acumulado que se tiene cuando se llega a ellas procedentes de las travesías de las bocas superiores.



 Topografía de la T1-Santa Elena.



En la Cueva de Santa Elena se encuentra el nivel activo o freático del Sistema Arañonera. En la actualidad es una boca fósil que fue desobstruida en el año 1975. Las surgencias activas y los manantiales se encuentran actualmente a unos 40m de desnivel por debajo de la boca de Santa Elena.
El primer tramo de la cavidad es fósil y se caracteriza por sus gateras y estrecheces, que tienen que ser duras cuando se llega  muy cansado de la T1, pero que si entras descansado como nosotros no tienen ningún misterio. Eso sí, en estas gateras el viento gélido procedente del interior sopla con mucha fuerza, menudo ambiente que hay aquí.
Tras las estrecheces, una galeria parcialmente inundada nos da paso al pozo de 20m que conecta con el río subterráneo. Aquí nos pondremos el neopreno y remontaremos dicho río, unas veces por dentro del agua, otras veces trepando y destrepando los grandes bloques de roca por los que circula el río. El recorrido no es dificil pero es accidentado y requiere bastante esfuerzo físico. Un poco más adelante conectaremos con otra galeria muy acuática que da paso a la "Vía Mojada", la cuál da el principal aporte de caudal al sistema. Muy impresionante el ruido ensordecedor del agua que provocan los rápidos del cauce procedente de la Vía Mojada.  Nosotros continuaremos por la "Vía Seca", que es la que comunica con la T1, aunque de seca no tiene nada, te mojas un montón aunque es menos acuática que la galeria que hemos dejado. El río se encuentra instalado con pasamanos, siergas y tirolinas que nos permitirán mojarnos poco (aunque nos mojaremos sí o sí) si venimos procedentes de la T1 y hemos decidido no llevar el neopreno.  Nosotros, con el neopreno puesto desde abajo, fuimos todo el rato por dentro del río.
Conforme remontemos la cavidad, el cauce del río va perdiendo entidad y cada vez más treparemos y destreparemos los innumerables bloques de esta cueva, algunos de ellos instalados con cuerdas fijas. Tampoco nos libraremos de superar algun paso estrecho. Nosotros pusimos fin a nuestra exploración poco antes de llegar a la base del pozo de 90 metros que viene de la T1. La vuelta la realizamos por el mismo sitio.


3 proyectos de espeleologos en el exterior de la Cueva de Santa Elena.



A destacar las condiciones tan severas que hay en el interior de esta cueva y que nos exigirán llevar un equipo adecuado para poder realizar la actividad con garantías. A los 8º de temperatura que tiene la Cueva de Santa Elena, hay que sumar las fuertes corrientes de aire glaciar que encontraremos en algunas galerias, sobretodo en las gateras próximas a la entrada. Tras descender el pozo de 20m, nos tendremos que sumerger en las gélidas aguas del río subterráneo, cuya temperatura del agua oscila entre los 2-4º;  este agua no está fria, ni helada, lo siguiente, aunque con el equipo adecuado y si no te paras, no se pasa nada de frio. Las galerias por dónde circula este río son dignas de ser contempladas.
Por último, cuelgo este pequeño vídeo con un montaje que he realizado de la actividad del sábado pasado, no es gran cosa, pero por lo menos sirve para hacerse un idea de lo que es la Cueva de Santa Elena:



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martes, 1 de julio de 2014

RESUMEN DEL MES DE JUNIO


Los blogs son una soba y llevan mucho, demasiado tiempo, tanto que cuando crees que han dejado de tener sentido, como me está pasando ahora, decides que tarde o temprano lo vas a tener que cerrar. Este blog no va a pasar de finales de año, lo he decidido, asi que poco a poco iré reduciendo su actividad. Es la explicación a un mes largo de inactividad en la red, que no en la naturaleza, la verdad es que no hemos parado:

-CANOAS EN LA RIBERA ALTA DEL EBRO.


Quedada con los amigos a principios del mes de junio para bajar con Ebronautas el tramo del río de unos 10 km comprendido entre Alcalá y Cabañas de Ebro, 2 localidades que distan en línea recta entre sí unos 3km, asi que haceros una idea del tramo de meandros que tiene aquí el río.
Con un caudal bastante alegre de 100 m3/seg, nos pudimos hacer una idea aproximada de la fuerza que tiene el río padre de la Península Ibérica, no os podeis imaginar las velocidades que se pueden alcanzar con las canoas en el centro del río cuando lleva estos caudales.

El grupo preparandose para echarse a navegar por el Ebro.


Pedazo de experiencia con la gente de Ebronautas, una empresa que organiza descensos por el Ebro a precios muy asequibles y con un marcado carácter didáctico. Este tramo del río es precioso: mejanas, galachos, una vegetación exhuberante y numerosa fauna, os puedo asegurar que cambia mucho la visión de este río cuando lo ves por dentro.
Es nuestra segunda experiencia con las canoas y estamos super enganchados, si tuviésemos dónde meterla, fijo que nos comprábamos una.


Disfrutando de la naturaleza y de los caudales altos que ofrecía el Ebro ese día.


-LLEGA EL CALOR Y CONTINUAN LOS ENTRENAMIENTOS.

Desde mediados de mayo arrastro una lumbalgia consecuencia del año tan fuerte de entrenamientos que me he pegado. He hecho mucho el burro y llevo muchos esfuerzos acumulados. Aunque estoy en mano de los fisios, no acabo de recuperarme del todo. Es una sensación rara, me encuentro en un estado de forma muy bueno, por no decir fuertísimo, pero a la vez los dolores de espalda me dejan baldado. No obstante, no he dejado de entrenar, aunque he tenido que bajar el ritmo.
El verano ha llegado y con él los calores que pegan con fuerza en el desierto del Valle del Ebro. Toca salir a entrenar con el modo "desértico" actividado, buf, qué duro es pegarte sobas bajo un sol abrasador, es lo que tiene esta tierra tan dura, se pasa en poco tiempo del cierzo y el frio helador, al calor y al sol abrasador.

"Disfrutando" del sol y la calor en el paisaje desértico de las Planas.


Será el calor, será que tenemos objetivos distintos, el caso es que este último mes he vuelto a salir a entrenar solo, casi me había acostumbrado a salir acompañado. He aprovechado para explotar mi espíritu aventurero y prospectar nuevas rutas por las Planas (menudos senderos y cresteos duros que he descubierto) y por los alrededores de Zaragoza. Recientemente remonté el cauce del Gállego desde su desembocadura al Azud de Urdán, un recorrido de ida-vuelta de unos 25km. Qué chulada el Azud de Urdán, me dejó con la boca abierta, cuántos sitios de Zaragoza me quedan por conocer!!!!.


El Azud de Urdán, en el río Gállego, qué sitio tan chulo a las puertas de Zaragoza.



-SOLENCIO DE SANTA CILIA, ASIGNATURA PENDIENTE.

En noviembre del 2012 hicimos una visita a esta cavidad poco conocida y divulgada de la Sierra de Guara. El agua detuvo nuestro avance en la bifurcación de galerias, ya que es una cueva activa, muy activa, y se inunda a poco que llueve un poco. 
Con el verano a las puertas, volvimos recientemente a esta cavidad con el fin de visitarla en plena temporada estival y poder avanzar lo máximo posible por las galerias activas de la cueva. Esta vez conseguimos avanzar mucho más, a partir de la bifurcación, la galeria de la derecha, que da el máximo desarrollo a la cueva, pasa de ser un meandro más o menos cómodo a convertirse en un estrecho tubo de presión lleno de barro que obliga a avanzar reptando. El agua volvió a detener nuestro avance, ya que en un marcado giro de la galeria, nos la encontramos anegada de agua, había que nadar un buen trecho, y sin los neoprenos decidimos darnos la vuelta. No sabemos cuánto nos quedaba, superamos el tramo topografiado por el G.E.B en los años 70, igual quedaba poco, igual tenía mucho más desarrollo, habrá que volver para comprobarlo. Lo dicho, es una cueva muy, pero que muy activa, ojito con visitarla con riesgo de tormentas en el exterior.

En la boca del Solencio de Santa Cilia, después de nuestra exploración.



Pese a todo, pudimos comprobar que es una cavidad muy incómoda. Casi todo el rato arrastras o reptando, el tubo de presión hasta las cejas de barro, fruto de la continua y frecuente actividad de la cueva, estas condiciones nos impidieron tomar fotos decentes. Eso sí, salimos hechos unos cristos, mirad cómo estaba el material de barro cuando salimos al exterior, estaba para prenderle fuego directamente.

Salimos llenos de mierda, para prenderle fuego directamente al material.



-UNAS VECES SE PUEDE, OTRAS NO.

El mes de junio estaba señalado en rojo. Todos los entrenamientos del año estaban destinados para estar al máximo rendimiento en este mes. Mi mente inquieta diseñó una ruta compleja y dura que quería intentar recorrerla en formato trail running,  "non stop" (antes se decía del tirón), en solitario y en autonomía. Este año el objetivo del 2014 iba a ser sin dorsal, una vuelta a los orígenes, aventura en estado puro y un camino hacia lo desconocido. Un proyecto duro, complejo y ambicioso en el que me he volcado los últimos 6 meses, tanto en los entrenamientos como en la preparación de la ruta.
Decidí intentarlo en el mes de junio para tener las máximas horas de luz posible, aunque esto supuso quedar muy expuesto a los rigores del calor y a la falta de agua. Esto último fue determinante, hasta el punto de que tuve que abandonar tras 9 horas de travesía. Una pena por que me encontraba super fuerte, esta esta locura era posible,  pero asi es el juego en la naturaleza cuando te enfrentas a este tipo de actividades y a proyectos de esta dificultad y envergadura. Unas veces se puede y otras no. Esta vez ha sido una cura de humildad total y absoluta.
He salido muy reforzado de esta actividad y he aprendido muchísimo, ha sido una derrota con sabor a victoria, seguro que volveré a intentarlo. Permitidme que sea egoista y que no comparta con vosotros la ruta, la quiero volver a repetir con nuevos planteamientos y para que siga siendo original y diferente, tiene que continuar en el anonimato. 
Por último muchas gracias a Marta por acompañarme en esta locura y darme la cobertura logística y de seguridad necesaria para afrontar esta actividad. Muchas veces las grandes actividades dependen de pequeños detalles, y en este caso su ayuda fue determinante, sin ella no lo habría podido intentar. La verdad es que ese día todo funcionó a la perfección.


Llegando al primer avituallamiento, durante el intento de la travesía, buf qué calor pasé!!!!!.




-ESTAMOS DE LLENO EN LA TEMPORADA DE BARRANCOS.


-BARRANCO DE CONSUSA INFERIOR:

Con el calor apetece estar a remojo y con el neopreno puesto. La  verdad es que a estas alturas llevamos menos barrancos que otros años pero también es verdad que estamos siendo muy selectivos y los pocos descensos que hemos hecho han sido muy buenos.
Hace unas semanas nos fuimos al CONSUSA INFERIOR, un barranco considerado como uno de los mejores de los Pirineos, una de las joyas de la Garganta de Escuain. Es un barranco de fuertes implicaciones kársticas que provocan que el barranco pueda tener avenidas súbitas de agua o que en poco tiempo se filtre. Esto último fue lo que nos paso a nosotros, una semana antes lo estaban bajando con agua corriendo por todas las cascadas y una semana después nos lo encontramos semi-filtrado, aunque con agua en las pozas de recepción que obligaba al uso del neopreno. Es dificil pillarle el punto a este barranco.

El rapel de 30 metros de entrada a la cueva, una maravilla.


Aunque todavía estaban llenas de agua, tuvimos que utilizar las instalaciones para salir de las marmitas-trampa.



La fama de este barranco es justa y merecida. Descenso muy deportivo y mantenido, con unos 15 rápeles, 3 de ellos de 30m de altura, que exige pericia y soltura con las cuerdas. A partir de la cueva el barranco pasa de ser bonito a ser espectácular, sólo por el rapel de entrada a la cueva merece la pena hacer este barranco.


Último rapel semi-volado de 35m, fin del descenso.



-PEONERA SUPERIOR +  PEONERA INFERIOR:

Este año tenemos un poco abandonada a la Sierra de Guara en lo que a barrancos se refiere. No obstante, este finde se juntó Nacho con nosotros y nos fuimos a realizar una de las actividades barranquistas que hacía tiempo que perseguía en la Sierra de Guara. El objetivo era encadenar en un día las 2 Peoneras, tanto la Superior como la Inferior.
La Peonera Superior es uno de los secretos que guarda la Sierra de Guara. Descenso muy poco conocido y divulgado, la Peonera Inferior le quita protagonismo y hace que muy poca gente se aventure con este descenso.
Nosotros le entramos por el Barranco de los Arenales, un barranquito seco que te permite acortar la primera parte abierta de este tramo del Alcanadre. Emprendimos el descenso con un caudal bastante alegre, indispensable para hacer la Peonera Superior aunque nos impidió disfrutar algo de los caos o bozos característicos de este tramo del río.


Estrecho de los Arenales, inicio de la Peonera Superior.



La Peonera Superior es un descenso en el que sobretodo prima lo estético sobre lo deportivo. A mi me recordó al Barrasil, tanto por los paisajes y acantilados como por los caos que nos encontramos en el río. Pese a que es un descenso bonito y solitario, se nos hizo un poco largo y monótono.
Con la Peonera Superior ya podemos decir que hemos decendido todos los tramos barranqueables del Alcanadre.


Caudal abundante en los Bozos de Telito (Peonera Superior).



El agua empujaba bastante en la Peonera Superior, esto implicaba que la Peonera Inferior estaría potente. El juguetito de verano que es la Peonera Inferior, se convierte en un barranco técnico y exigente, sólo apto para personas experimentadas, cuando lleva caudales altos como los del sábado pasado.
Todas las dificultades se concentran en el caos que precede a los Estrechos de la Tamara y en los propios Estrechos de la Tamara. El tramo del caos no es obligado y, aunque exige el uso de la cuerda en estas condiciones, permite escaquear más o menos las dificultades por encima de los bloques.


Peonera Inferior con caudales altos: asegurando un paso muy agitado en el caos precedente a los Estrechos de la Tamara.



El tomate se concentra en los Estrechos de la Tamara. El pasillo estrecho de este tramo del barranco genera rebufos, remolinos y drosages, cuando los caudales son elevados, dificultades además que son obligadas y que tendremos que afrontar mediante saltos técnicos y/o el uso de la cuerda. 



Rebufo en los Estrechos de la Tamara, toca saltar en plancha para superarlo.



Este tramo nos puso las pilas y nos sirvió para romper la monotonía de la Peonera Superior de andar y nadar por el río. Al loro también con el percal que nos encontramos en este tramo, un grupo inexperto de franceses sin la equipación suficiente que acabó con una fractura en el tobillo de uno de sus miembros, cuyo rescate tuvimos que gestionar con la Guardia Civil en la Fuente de la Tamara. Si no nos llegan a encontrar, y no llegamos a abrir nosotros el paso en este tramo del barranco, me pregunto yo que más podría haber pasado.

Pasos obligados, movimientos de agua a evitar con saltos técnicos y caudal abundante en los Estrechos de la Tamara.



Y esto es todo, creo que el mes de junio ha cundido bastante, a ver que nos depara el verano, ya tenemos ganas de las vacaciones.